Դիտել ողջ տարբերակը : Հարց եւ պատասխան համակարգչային սարքերից ու աքսեսուարներից:
Էջեր :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
[
14]
15
16
17
18
19
Փնտրում եմ այս (http://www.google.ru/#q=sanyo+plc-sw30+Projector+Lamp&bih=653&biw=1024&fp=5874c966d4cd4cc0&hl=ru&newwindow=1) պռաեկտրի լամպը:
Այն անհրաժեշտ է հայաստանյան խանութներից:
դե որ գնել էս ոչինչ, աշխատի, բայց խորհուրդ կտաի էտ սահմաններում ATI radeon 5670 5000 -ի տարբերությունա բայց իրանց չի կարելի համեմատել
Ուղղակի ATI radeon չեմ սիրում.. Մերսի))
5194351944
Կասեք որտեղից կարամ ես քուլերի ոտիկից չարեմ՞
Canon MP190
Տպելուց հետո:cry2
http://xmages.net/storage/10/1/0/7/1/thumb/thumb_f12bb0ac.jpg (http://xmages.net/show.php/2699745_dscf0138-jpg.html)
Էջերը կիսատ պռատա տպում, չեմ հասկանում, ի՞նչը պիտի մաքրեմ
Canon MP190
Տպելուց հետո:cry2
http://xmages.net/storage/10/1/0/7/1/thumb/thumb_f12bb0ac.jpg (http://xmages.net/show.php/2699745_dscf0138-jpg.html)
Էջերը կիսատ պռատա տպում, չեմ հասկանում, ի՞նչը պիտի մաքրեմ
Թանաքն ա պրծել?
Թանաքն ա պրծել?
Չէ տենց կեղտոտումա
Չէ տենց կեղտոտումա
Նախևառաջ պիտի ասեմ, որ քարտրիջի տպող մասին ոչ մի դեպքում ձեռք տալ կամ ձեռքով մաքրել չի կարելի:
Իմ պրինտերը ուրիշ մոդել ա, բայց քարտրիջները ոնց որ նույնն են: Պիտի բացես պրինտերի դրայվերը՝ my printer ու очистка անես, եթե չօգնի глубокая очистка անես:
http://imagepost.ru/images/2/22/222_28.jpg
Տղեք կարողա՞ իմանաք UPS-ները ինչ-որ ժամկետ ունե՞ն աշխատանքի, այսինքն մեքենայի ակումուլյատորի պես մի քանի տարուց հետո չեն վերալիցքավորվում նորմալ: Կամ եթե տենցա կարելիա՞ ինչ-որ բան (էլեմենտի կարգի) մեջից փոխելով աշխատացնել: Իմը զարյադկա չի պահում, ձայներա հանում որ լիցքաթափվելա ու անջատվումա:
Տղեք կարողա՞ իմանաք UPS-ները ինչ-որ ժամկետ ունե՞ն աշխատանքի, այսինքն մեքենայի ակումուլյատորի պես մի քանի տարուց հետո չեն վերալիցքավորվում նորմալ: Կամ եթե տենցա կարելիա՞ ինչ-որ բան (էլեմենտի կարգի) մեջից փոխելով աշխատացնել: Իմը զարյադկա չի պահում, ձայներա հանում որ լիցքաթափվելա ու անջատվումա:
Ինձ ծանոթ մասնագետի ասելով 6 ամիսը մաքսիմալ ժամկետ ա նորմալ աշխատանքի համար:
Իմ UPS-ն էլ 6 ամիս աշխատեց, էտքան էլ երաշխիք էին տվել, որ իմանայի չէի առնի
Իմն էլ մինչև 6 ամիսը լրանալը մի անգամ պայթել էր հոսանքին միացնելու ժամանակ, տարա սարքեցին, հիմա 6 ամսից էլ ավելա նորմալ աշխատումա (ընդհանուր 13 ամիս) :think
5194351944
Կասեք որտեղից կարամ ես քուլերի ոտիկից չարեմ՞
ինձ միքանի անգամ պետքա էկել, մտել եմ տարբեր Կոմպ սերվիսների, անվճար տվել են.
Ինձ ծանոթ մասնագետի ասելով 6 ամիսը մաքսիմալ ժամկետ ա նորմալ աշխատանքի համար:
Մի 4-5 տարիա աշխատումա :D Բա ինչ անեմ, պետքա նորն առնե՞մ
Ունեմ UPS, հենց հիմա էլ աշխատում է: Այն գնել եմ 2006 - ին՝ 50$, «Էյջ» - ից:
Վերջերս արդեն «ակուլյատորը» շարքից դուրս էր եկել, ու այն հարկավոր էր փոխել: Նոր «ակուլյատորն» արժե՝ 7000 դրամ: :)
UPS - ը ePro (http://prestigeug.com/main/images/EPRO%20600VA.jpg) 600VA:
ինձ միքանի անգամ պետքա էկել, մտել եմ տարբեր Կոմպ սերվիսների, անվճար տվել են.
Հա խանութներում հարցրեցի տվեցին անվճար..բաից բերեցի տուն նորից ջարդվեց:D
Հա խանութներում հարցրեցի տվեցին անվճար..բաից բերեցի տուն նորից ջարդվեց:D
Էս անգամ, ուրիշ խանութ գնա, "որ ամոթ չլնի" :D
Ունեմ UPS, հենց հիմա էլ աշխատում է: Այն գնել եմ 2006 - ին՝ 50$, «Էյջ» - ից:
Վերջերս արդեն «ակուլյատորը» շարքից դուրս էր եկել, ու այն հարկավոր էր փոխել: Նոր «ակուլյատորն» արժե՝ 7000 դրամ: :)
UPS - ը ePro (http://prestigeug.com/main/images/EPRO%20600VA.jpg) 600VA:
Նույն իմիցա: Փաստորեն 7000...
Ժող ջան, մի քանի օր ա նոթբուքիս էկրանի հետ պրոբլեմ եմ նկատել: Սովորական օգտագործման ժամանակ, եթե նույնիսկ նոթբուքը երկար ժամանակ միացած ա լինում, էկրանը լրիվ նորմալ ա, բայց ասենք 1-2 ժամ վիդեո նայելուց հետո ներքևի աջ անկյունը սկսում ա սպիտակել: Նոթբուքը վինտիլյացիայի հետ պրոբլեմ չունի, ներքևի մասը միշտ սառն ա, բայց էկրանի ներքևի մասն ու հատկապես էդ սպիտակած մասը մի քիչ տաքանում ա:
Էս լուրջ խնդի՞ր ա, թե՞ փոքր դեֆեկտ ա: Կարո՞ղ ա ժամանակի ընթացքում էդ սպիտակած մասը սկսի ավելի մեծանալ: :8
Ժող ջան, մի քանի օր ա նոթբուքիս էկրանի հետ պրոբլեմ եմ նկատել: Սովորական օգտագործման ժամանակ, եթե նույնիսկ նոթբուքը երկար ժամանակ միացած ա լինում, էկրանը լրիվ նորմալ ա, բայց ասենք 1-2 ժամ վիդեո նայելուց հետո ներքևի աջ անկյունը սկսում ա սպիտակել: Նոթբուքը վինտիլյացիայի հետ պրոբլեմ չունի, ներքևի մասը միշտ սառն ա, բայց էկրանի ներքևի մասն ու հատկապես էդ սպիտակած մասը մի քիչ տաքանում ա:
Էս լուրջ խնդի՞ր ա, թե՞ փոքր դեֆեկտ ա: Կարո՞ղ ա ժամանակի ընթացքում էդ սպիտակած մասը սկսի ավելի մեծանալ: :8
ապեր գործերտ վատ են:love, աչքիս վիդեոտա:D հլը փորձի միացնես ու խաղ խաղաս, պիտի որ ավելի շուտ լինի եթե հա խորհուրդ կտամ էլ ընդհանրապես չխաղաս:) , հա ու էտ լուրջ պռոբլեմա:hands
ապեր գործերտ վատ են:love, աչքիս վիդեոտա:D հլը փորձի միացնես ու խաղ խաղաս, պիտի որ ավելի շուտ լինի եթե հա խորհուրդ կտամ էլ ընդհանրապես չխաղաս:) , հա ու էտ լուրջ պռոբլեմա:hands
Ես խաղ ընդհանրապես չեմ խաղում, չունեմ էլ, վիդեո քարտն էլ օնբորդ ա :8 Մենակ մեկ մեկ կինո եմ նայում ու վերջ...
Ես խաղ ընդհանրապես չեմ խաղում, չունեմ էլ, վիդեո քարտն էլ օնբորդ ա :8 Մենակ մեկ մեկ կինո եմ նայում ու վերջ...
օնբոռտ լինելը իրան չի փրկում, խաղնել չեմ ասում սաղ օրը խաղաս ստուգելու համար եմ ասում, բայց շատ մի մտահոգվի չլուծվող խնդիր չի լինում;)
օնբոռտ լինելը իրան չի փրկում, խաղնել չեմ ասում սաղ օրը խաղաս ստուգելու համար եմ ասում, բայց շատ մի մտահոգվի չլուծվող խնդիր չի լինում;)
Եթե էդ սպիտակ մասը չսկսի տարածվել, ինձ ինքը էդքան էլ չի անհանգստացնում:
Ես տարբեր սայթերում նայեցի, ամեն տեղ մի բան գրած էր, մեկն ասում ա LCD-ն ա դեֆեկտով, մեկն ասում ա ինվերտորը դեֆեկտ ունի, ու բոլորն ասում էին, որ պետք ա lcd-ն փոխվի :(
aerosmith
01.05.2011, 16:37
իսկ ինչ նոթա ??
Եթե էդ սպիտակ մասը չսկսի տարածվել, ինձ ինքը էդքան էլ չի անհանգստացնում:
Ես տարբեր սայթերում նայեցի, ամեն տեղ մի բան գրած էր, մեկն ասում ա LCD-ն ա դեֆեկտով, մեկն ասում ա ինվերտորը դեֆեկտ ունի, ու բոլորն ասում էին, որ պետք ա lcd-ն փոխվի :(
սաղի ասածներին պետք չի ուշադրություն դարձնել էտ ընենց դեֆեկտա որ շատ բաներից կարողա լինի, ոչմեկ էլ մինչև չնաի չի կարա հաստատ ասի
իսկ ինչ նոթա ??
Toshiba Satellite A505-S6005
Ժողովուրդ ջան, ականջակալներիս միկրոֆոնը արդեն 3-րդ անգամն ա, որ հրաժարվում ա կոմպիս վրա միանա: :(
Ուրիշ կոմպերի վրա նորմալ միանում ա, բերում եմ, միացնում իմին, մի քանի օր աշխատում ա, իսկ հետո` էլի նույն պատմությունը:
Voice Control-ի setting-ները նորմալ են: Տեստ անելուց գրում ա, որ սարքը կամ միացված չի կամ սխալ ա միացված: Բազմաթիվ ռեստարտները, անջատել միացնելը ոչ մի արդյունք չեն տալիս:
P5AD2-E պլատայի վրա այս պահին դրած է՝ GeForce 6600LE վիդեքարտա: Որ այն հանեմ, առանց վիդեքարտ աշխատացնեմ, կաշխատի՞:
Ինձ մոնիտոր պետք չի, դրա վրա լինուքսա:
Ուղղակի փորձեր չեմ կարող անել:
Շնորհակալ եմ: :)
Նման բան անում են միայն սերվերային պլատաները, սա չի միանա առանց վիդեո:
Նման բան անում են միայն սերվերային պլատաները, սա չի միանա առանց վիդեո:
Իսկ երկրորդ մոնիտոր միացնելու համար ինչա՞ անհրաժեշտ:
Մի հատ վիդեոքարտա կա դրած, բայց հատ դուրս եկողա: Դա ինչպե՞ս պետք է անել:
VisTolog
13.05.2011, 12:39
H2 BIOS-ը ո՞րնա:think
Այս (http://www.uti-note.ru/product123810440/) նոթբուքի wi-fi ինչպե՞ս է պետք միացնել:
Endble եմ անում էլի խաչա տալիս վրան:
Կլավյատուռայի վրա F8 նա միացնում, դա էլ սեղմում եմ էլի չի միանում:
Rammstein
15.05.2011, 13:44
Ժող ջան, մի քանի օր ա նոթբուքիս էկրանի հետ պրոբլեմ եմ նկատել: Սովորական օգտագործման ժամանակ, եթե նույնիսկ նոթբուքը երկար ժամանակ միացած ա լինում, էկրանը լրիվ նորմալ ա, բայց ասենք 1-2 ժամ վիդեո նայելուց հետո ներքևի աջ անկյունը սկսում ա սպիտակել: Նոթբուքը վինտիլյացիայի հետ պրոբլեմ չունի, ներքևի մասը միշտ սառն ա, բայց էկրանի ներքևի մասն ու հատկապես էդ սպիտակած մասը մի քիչ տաքանում ա:
Էս լուրջ խնդի՞ր ա, թե՞ փոքր դեֆեկտ ա: Կարո՞ղ ա ժամանակի ընթացքում էդ սպիտակած մասը սկսի ավելի մեծանալ: :8
Իսկ եթե երկար ժամանակ առանց վիդեո նայելու միացրած ես պահում ու չի սպիտակում, էդ դեպքում չի էլ տաքանո՞ւմ էդ մասը:
Այս (http://www.uti-note.ru/product123810440/) նոթբուքի wi-fi ինչպե՞ս է պետք միացնել:
Endble եմ անում էլի խաչա տալիս վրան:
Կլավյատուռայի վրա F8 նա միացնում, դա էլ սեղմում եմ էլի չի միանում:
ՖՆ-կնոպկա ունի ՞
VisTolog
15.05.2011, 17:45
Այս (http://www.uti-note.ru/product123810440/) նոթբուքի wi-fi ինչպե՞ս է պետք միացնել:
Endble եմ անում էլի խաչա տալիս վրան:
Կլավյատուռայի վրա F8 նա միացնում, դա էլ սեղմում եմ էլի չի միանում:
Fn + F8
Այս (http://www.uti-note.ru/product123810440/) նոթբուքի wi-fi ինչպե՞ս է պետք միացնել:
Endble եմ անում էլի խաչա տալիս վրան:
Կլավյատուռայի վրա F8 նա միացնում, դա էլ սեղմում եմ էլի չի միանում:
Էն օրը տենց մի հատ Տոշիբայի վրա մի քանի հոգով մի ժամ ընկած վայ-ֆայ միացնելու տեղն էինք ման գալիս,,, վերջը պարզվեց դիմացի մասում օն-օֆֆ չխկիկ կա :))
52151
Էն օրը տենց մի հատ Տոշիբայի վրա մի քանի հոգով մի ժամ ընկած վայ-ֆայ միացնելու տեղն էինք ման գալիս,,, վերջը պարզվեց դիմացի մասում օն-օֆֆ չխկիկ կա :))
52151
Արյաաա… ուշադիր չեմ եղել, ուրեմն հենց դայա…
Վաղը փորձեմ, տեսնեմ էդա… արդյունքների մասին կտեղեկացնեմ:
Fn + F8
Հով ջան չէ, տենց չեղավ, փորձել եմ տենց ապեր:
Արյաաա… ուշադիր չեմ եղել, ուրեմն հենց դայա…
Վաղը փորձեմ, տեսնեմ էդա… արդյունքների մասին կտեղեկացնեմ:
Գտա՞ր միացնելու կոճակը :)
Գտա՞ր միացնելու կոճակը :)
Չեմ փորձել դեռ: :)
HardRock
19.05.2011, 22:55
Ժող. ուրեմն կոմպիս վրա նոր մոնիտոռ դրեցի` լայնէկրան LG Flatron w1942s իրա դրայվեռ քաշեցի գցեցի բայց մեկա իրա 1440x900 չափը չի տալիս, այսինքն տեղ չունի, որ բացեմ, ինչից կլինի:
stepanyanarg
20.05.2011, 19:26
Ժող. ուրեմն կոմպիս վրա նոր մոնիտոռ դրեցի` լայնէկրան LG Flatron w1942s իրա դրայվեռ քաշեցի գցեցի բայց մեկա իրա 1440x900 չափը չի տալիս, այսինքն տեղ չունի, որ բացեմ, ինչից կլինի:
Վիդեոքարտիտ դռայվերները նոռմալ քցածա?
Ժող. ուրեմն կոմպիս վրա նոր մոնիտոռ դրեցի` լայնէկրան LG Flatron w1942s իրա դրայվեռ քաշեցի գցեցի բայց մեկա իրա 1440x900 չափը չի տալիս, այսինքն տեղ չունի, որ բացեմ, ինչից կլինի:
Օնբորդ շատ վիդեոքարտեր չունեն wide ռեժիմ: Որոշ բորդերի համար կան ալտերնատիվ ԲԻՈՍ-ներ, որոնք լուծում են այդ խնդիրը, բայց ավելի հաճախ կամ պիտի յոլա գնաս, կամ առանձին վիդեոքարդ դնես:
LG Flatron w1942s
եթե պրոբլեմը չլուծվի կփոխանակեմ իմ LG Flatron w1742s-ի հետ :) :oy
HardRock
21.05.2011, 10:09
Օնբորդ շատ վիդեոքարտեր չունեն wide ռեժիմ: Որոշ բորդերի համար կան ալտերնատիվ ԲԻՈՍ-ներ, որոնք լուծում են այդ խնդիրը, բայց ավելի հաճախ կամ պիտի յոլա գնաս, կամ առանձին վիդեոքարդ դնես:
Հա ճիշտա կոմպի վրա օնբորդվիդեո ա: Դա գործիս տեղն էր, որտեղ էլի կոմպեր կան, փոխեցի ուրիշ լայնէկրան samsung-ի հետ դա նոռմալ եղավ, իմ LG-ն էլ մյուսի վրա սկսեց նոռմալ իրա ռազրիշենիով աշխատել, չնայած էդ կոմպն էլ օնբորդվիդեո էր, մի խոսքով հարցը լուծվեց:
HardRock
28.05.2011, 16:51
Ժող. գործիս տեղը Hi line կապա, բաժանված մի քանի կոմպերի վրա, Hi line ինտեռնետ կոմպին իացրածա usb-ով, որովհետև կոմպի վրա մի հատա lan ա, լսելեմ որ usb-ի դեպքում կապի թեկուզ չնչին բայց կորուստա լինում, հիմա մի հատ ուրիշ lan քարտ ունեմ ու մտածում եմ դնեմ կոմպի վրա.......... այսինքն արագության մոմենտը ճիշտա՞;
Ժող. գործիս տեղը Hi line կապա, բաժանված մի քանի կոմպերի վրա, Hi line ինտեռնետ կոմպին իացրածա usb-ով, որովհետև կոմպի վրա մի հատա lan ա, լսելեմ որ usb-ի դեպքում կապի թեկուզ չնչին բայց կորուստա լինում, հիմա մի հատ ուրիշ lan քարտ ունեմ ու մտածում եմ դնեմ կոմպի վրա.......... այսինքն արագության մոմենտը ճիշտա՞;
Այո, լինում ա: TP-Link TD8817 մոդեմներ տեստ է արվել: Բարձր արագության դեպքում երկար չի աշխատում ու նաև կախում է շատ:
Ժող. գործիս տեղը Hi line կապա, բաժանված մի քանի կոմպերի վրա, Hi line ինտեռնետ կոմպին իացրածա usb-ով, որովհետև կոմպի վրա մի հատա lan ա, լսելեմ որ usb-ի դեպքում կապի թեկուզ չնչին բայց կորուստա լինում, հիմա մի հատ ուրիշ lan քարտ ունեմ ու մտածում եմ դնեմ կոմպի վրա.......... այսինքն արագության մոմենտը ճիշտա՞;
USb-ով մաքսիմում 10 մբ/վ-ա արագությունը, իսկ Լան-ով 100, բայց դե մեկա ինտերնետը 10 ՄԲ/վ չկա ;) Իսկ եթե ZTE-ի կապտականաչ մոդեմներիցա կարաս շպրտես մի հատ նորմալ TP-Link առնես: Ես ունեի էտ ZTE-ներից րոպեն մեկ կախում էր կամ ինքն իրան ռեստարտ էլ լինում: Հիմա TP-Link 8901G եմ առել ու էս 5 ամիսա մի անգամ չի եղել որ կախի: Երկու հատ կոմպա միացրաց ու օրուգիշեր մոդեմը չի անջատվում :D
Հիմա TP-Link 8901G եմ առել ու էս 5 ամիսա մի անգամ չի եղել որ կախի: Երկու հատ կոմպա միացրաց ու օրուգիշեր մոդեմը չի անջատվում :D
Իմն էլա Վ8901Գ-երից ու անընդհատ միացրածա, կախելը չեմ նկատել, բայց հնարավո՞րա փչանա կամ վառվի մի օր (չնայած էտքան էլ տաք չի) :think
Zhor(ARM)
28.05.2011, 23:54
Եսել TP-LINK ունեմ, բայց դե տենց ուպակովկա արած պահելեմ, օգտագործում եմ Zyxel p-600 օրվա մեջ կարողա մի անգամ ռեստարտ անի, բայց դե չի խանգարում
Իմն էլա Վ8901Գ-երից ու անընդհատ միացրածա, կախելը չեմ նկատել, բայց հնարավո՞րա փչանա կամ վառվի մի օր (չնայած էտքան էլ տաք չի) :think
դժվար, որ էն ZTE-ն առանց անջատելու 2 տարի դիմացավ, էսի կդիմանա ու կդիմանա
մի հարց տամ, հնարավոր ա դինամիկ, որը ինքը զարյադկովա, ունի չիպի տեղ, ու ռադիո (էսքանը մեկ սարգ ա ) միցնել համակարգչից, որ կոմպի դինամիկի տեղ երգի, ասենք կոմպով ինչ երգ միացնեմ էտ երգը երգի... էտ սարգը ունի out և aux շնուրների տեղ.... եթե հնարավոր ա ասեք ոնց...
VisTolog
01.06.2011, 13:19
մի հարց տամ, հնարավոր ա դինամիկ, որը ինքը զարյադկովա, ունի չիպի տեղ, ու ռադիո (էսքանը մեկ սարգ ա ) միցնել համակարգչից, որ կոմպի դինամիկի տեղ երգի, ասենք կոմպով ինչ երգ միացնեմ էտ երգը երգի... էտ սարգը ունի out և aux շնուրների տեղ.... եթե հնարավոր ա ասեք ոնց...
Մենակ կարամ ասեմ, որ տենց բան կա: Ընկերներիցս մեկի մոտ տեսել եմ, բայց ինքը հիմի անհասանելիա անորոշ ժամանակով:))
Այո, լինում ա: TP-Link TD8817 մոդեմներ տեստ է արվել: Բարձր արագության դեպքում երկար չի աշխատում ու նաև կախում է շատ:
Մենակ USB միացման դեպքում հենց նույն TP-Link TD8817-ը ստեղծում է մոդեմի և համակարգչի միջև 10Մբիտ/վ Link: Սակայն ելնելով HiLine ծառայության առավելագույն տրամադրվեղ 3Mbps առավելագույն թողունակությունից, թեորեապես պետք է որ բավարարի: Համակարգչի տեսանկյունից խնդիր չի` եթե մայրական սալիկը (motherboard) խնդիրների չունի կամ ՕՀ-ն խնդիրներ չունի, ապա USB 2.0 ստանդարտի ինտերֆեյսի թողունակությունը 480Mbps է: Սակայն մոդեմի տեսանկյունից, կախված նրանում տեղադրված պրոցեսորից, ինչպես նաև ծրագրային աօապոհվամն տարբերակից, երբեմն լինում են դեպքեր, որ մոդեմը կախում է կամ ինֆորմացիայի փոխանցման արագությունը նվազում է: Այստեղ նաև կապ ունի մոդեմի ներքին էլ. սխեման` USB ինտերֆեյսը բացի ինֆորմացիայից նաև 5Վ լարում է տալիս և մինչև 300մԱ հոսանք անցկացնում: Այսինքն, անկախ մոդեմի մոդելց, կախված մատակարարված խմբաքանակից (պարտիայից) կարող է լավ կամ վատ աշխատել:
Կոնկրետ ես տանն օգտագործում եմ նույն մոդեմը, միայն USB-ով, 1Mbps կապի համար և երբևիցէ խնդիրներ չեմ ունեցել համակարգիչ-մոդեմ կապի հետ: Եղած ժամանակն էլ կապը տատանումներով պահում է սահմանված շերտին համապատասխան:
Ներքին ցանցում բաշխում կատարելու համար ավելի նախընտրելի է մոդեմը օգտագործել որպես գեթվեյ մյուս համակարգիչների համար և USB-ով չմիացնել, հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է երթուղում կազմակերպել: Իսկ UTP-ով մոդեմին ուղղակի միացված համակարգչից ինտերնետը այլ սարքերի վրա բաշխելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել երկրորդ ցանցային քարտ (WiFi եթե մյուս ասրքը միայն այդպիսի ցանց ունի)
մի հարց տամ, հնարավոր ա դինամիկ, որը ինքը զարյադկովա, ունի չիպի տեղ, ու ռադիո (էսքանը մեկ սարգ ա ) միցնել համակարգչից, որ կոմպի դինամիկի տեղ երգի, ասենք կոմպով ինչ երգ միացնեմ էտ երգը երգի... էտ սարգը ունի out և aux շնուրների տեղ.... եթե հնարավոր ա ասեք ոնց...
Բժշկական համալսարանի դիմացի անցման տակ անձամբ տեսել եմ տարբեր տիպի, չափի և ձևի այդպիսի սարքեր:
Դինամիկ ա, էլեմենտով, flash-ի տեղով, MP3 փլեյերով, ռադիոյով, նախատեսված ա քաղաքից դուրս տժալու համար :) ունի ինչպես ձայնային մուտք, այնպես էլ` ելք:
թու չեմ կետադրել, :)
ես սարգը ունեմ, ինձ պետկա կոմպից միացնելու ձևը
թու չեմ կետադրել, :)
ես սարգը ունեմ, ինձ պետկա կոմպից միացնելու ձևը
եթե մուտք ունի, պետքա համապատասխան լար ճարես կամ սարքես ու միացնես կոմպիտ ձենի ելքին: Եթե գլուխ չես հանում դինամիկիդ նկարը ուղարկի կասեմ (մուտքի ռազյոմի նկարը)
կոմպի դինամիկի, միկարաֆոնի թե են 3-րդ անցկից?
կոմպի դինամիկի, միկարաֆոնի թե են 3-րդ անցկից?
պետքա միացնես կոմպի դինամիկը որտեղից որ միացնում ես ըտեղից
պետքա միացնես կոմպի դինամիկը որտեղից որ միացնում ես ըտեղից
մերս
Ժողովուրդ, կոմպիս էկրանը գունախախտ ա եղել (ինչ էլ բառ հնարեցի :)) ):
Կարմիրը սև ա ցույց տալիս, ընդհանուր կապտականաչաեսիմինչ գույն (ֆոն) ա ստացել: Դրայվերները նայեցի, նորմալ են, էկրանի դիսկն էլ ինստալ արեցի, չի դզվում: Ինչի՞ց կլնի: :esim
Ժողովուրդ, կոմպիս էկրանը գունախախտ ա եղել (ինչ էլ բառ հնարեցի :)) ):
Կարմիրը սև ա ցույց տալիս, ընդհանուր կապտականաչաեսիմինչ գույն (ֆոն) ա ստացել: Դրայվերները նայեցի, նորմալ են, էկրանի դիսկն էլ ինստալ արեցի, չի դզվում: Ինչի՞ց կլնի: :esim
Հրաչ, կողքի թազա առած դինամիկը մի քիչ ձախ տար :)))
Հրաչ, կողքի թազա առած դինամիկը մի քիչ ձախ տար :)))
Տուգանային ստանալու հավես ա՞ բացել: Դինամիկի գույն տալը շեֆիս շունն էլ գիտի ինչ երևույթ ա: :))
Իմ էկրանի ամբողջ գույնն ա փոխվել:
Հ.Գ. թարսի պես կողքի դինամիկները «միկրո» ֆորմատով են ու միայն շշնջում են :D
Ժողովուրդ, կոմպիս էկրանը գունախախտ ա եղել (ինչ էլ բառ հնարեցի :)) ):
Կարմիրը սև ա ցույց տալիս, ընդհանուր կապտականաչաեսիմինչ գույն (ֆոն) ա ստացել: Դրայվերները նայեցի, նորմալ են, էկրանի դիսկն էլ ինստալ արեցի, չի դզվում: Ինչի՞ց կլնի: :esim
փորձի վիդեոտ դռայվեռը միատ նորից նստացնես, էտ նորմալ ցույց տալը էտքան էլ էական չի, եթե չոգնեց, կամ ուրիշ վերսիա էս քաշում ինետից, կամ էլ նայում էս լուսամուտի տակով մարդ չանցնի ու լուսամուտից դուրս էս շպրտում վիդեոտ :))
Ժողովուրդ, կոմպիս էկրանը գունախախտ ա եղել (ինչ էլ բառ հնարեցի :)) ):
Կարմիրը սև ա ցույց տալիս, ընդհանուր կապտականաչաեսիմինչ գույն (ֆոն) ա ստացել: Դրայվերները նայեցի, նորմալ են, էկրանի դիսկն էլ ինստալ արեցի, չի դզվում: Ինչի՞ց կլնի: :esim
Միացումը ստուգիր, ցանկալի ա նոր կաբելով փորձել։VGA-ով ա միացրա՞ծ։
Ժողովուրդ, կոմպիս էկրանը գունախախտ ա եղել (ինչ էլ բառ հնարեցի :)) ):
Կարմիրը սև ա ցույց տալիս, ընդհանուր կապտականաչաեսիմինչ գույն (ֆոն) ա ստացել: Դրայվերները նայեցի, նորմալ են, էկրանի դիսկն էլ ինստալ արեցի, չի դզվում: Ինչի՞ց կլնի: :esim
Նման դեպքերի շատ եմ հանդիպել Nvidia-ի դրայվերների պատճառով, եթե Nvidia-յա ջնջի նոր վերսիան քցի
Maxpayne
03.06.2011, 11:12
Ժողովուրդ, կոմպիս էկրանը գունախախտ ա եղել (ինչ էլ բառ հնարեցի :)) ):
Կարմիրը սև ա ցույց տալիս, ընդհանուր կապտականաչաեսիմինչ գույն (ֆոն) ա ստացել: Դրայվերները նայեցի, նորմալ են, էկրանի դիսկն էլ ինստալ արեցի, չի դզվում: Ինչի՞ց կլնի: :esim
իմն էլ էր տենց էղել. դռայվերներով փորձեցի դզեմ չեղավ. վերջը ֆորմատ արեցի վին7-ը հետը սաղ դռայվերները քցեց ու հիմա նորմալ ա
իմն էլ էր տենց էղել. դռայվերներով փորձեցի դզեմ չեղավ. վերջը ֆորմատ արեցի վին7-ը հետը սաղ դռայվերները քցեց ու հիմա նորմալ ա
ուրեմն հաստատ դրայվերիցա եղել :D
Maxpayne
03.06.2011, 13:44
ուրեմն հաստատ դրայվերիցա եղել :D
կարողա, բայց ես իմ <<պարտքը>> հաջողությամբ արել եմ՝ դռայվերները ջնջել նորից եմ քցել.
Ժողովուրդ, կոմպիս էկրանը գունախախտ ա եղել (ինչ էլ բառ հնարեցի :)) ):
Կարմիրը սև ա ցույց տալիս, ընդհանուր կապտականաչաեսիմինչ գույն (ֆոն) ա ստացել: Դրայվերները նայեցի, նորմալ են, էկրանի դիսկն էլ ինստալ արեցի, չի դզվում: Ինչի՞ց կլնի: :esim
Իսկ չես մտածում, որ ֆիզիկական դեֆեկ ա ?
փորձի վիդեոտ դռայվեռը միատ նորից նստացնես, էտ նորմալ ցույց տալը էտքան էլ էական չի, եթե չոգնեց, կամ ուրիշ վերսիա էս քաշում ինետից, կամ էլ նայում էս լուսամուտի տակով մարդ չանցնի ու լուսամուտից դուրս էս շպրտում վիդեոտ :))
Փորձված ա, նորմալ ցույց չի տալիս, չի օգնել, վերսիաները կփորձեմ (բայց մի տեսակ էլի հավատս չի գալիս, որ կդզվի), իսկ լուսամուտից դուրս շպրտելը ոչ իրականանալի բան ա, որովհետև գրասենյակն առաջին հարկ ա, իսկ պատուհաններին ճաղավանդակ ա: :)
Միացումը ստուգիր, ցանկալի ա նոր կաբելով փորձել։VGA-ով ա միացրա՞ծ։
Հնարավոր ա կաբելից լինի՞: :think Մի ուրիշ կոմպի վրա էր, էն փչացավ, ավելի հին կոմպի վրա դրինք (շատ հին չէ. Pentium 4), էս մյուսի վրա, ի տարբերություն նախորդի, որ Win7 էր, XP ա: Կարող ա՞ դրանից էլ լինի, չնայած՝ դժվար :nea Կաբելը սովորական ստանդարտ կապույտ գլխիկներով կաբել ա (VGA-ն չգտիեմ որն ա :pardon): Բայց դա էլ կփորձեմ:
Նման դեպքերի շատ եմ հանդիպել Nvidia-ի դրայվերների պատճառով, եթե Nvidia-յա ջնջի նոր վերսիան քցի
Դա էլ ա տարբերակ: Ամեն դեպքում, ֆորմատավորելու հավես չկա: Կբզբզամ դրայվերները:
Իսկ չես մտածում, որ ֆիզիկական դեֆեկ ա ?
Դա էլ շատ հնարավոր տարբերակ ա, որովհետև մեզ մոտ հոսանքի տատանումներ, չնախատեսված անջատումներ ոչ հազվադեպ են լինում:
Շնորհակալ եմ բոլոր արձագանքների ու խորհուրդների համար: :)
Պոզիտրոն
03.06.2011, 23:19
Իսկ չես մտածում, որ ֆիզիկական դեֆեկ ա ?
Ստուգելու համար ֆիզիկական ա թե չէ կարող ես նկարել էկրանդ: Եթե հետո նկարը ասենք հեռախոսը նոռմալ ցույց չտվեց ապա կարծում եմ ֆիզիկական չի: Հ՞ն ճիշտ չեմ :think
Ստուգելու համար ֆիզիկական ա թե չէ կարող ես նկարել էկրանդ: Եթե հետո նկարը ասենք հեռախոսը նոռմալ ցույց չտվեց ապա կարծում եմ ֆիզիկական չի: Հ՞ն ճիշտ չեմ :think
ֆիզիկական դեֆեկտը բիոսի զագրուզկի ժամանակ կամ ՕՀ-ն տեղադրելու ժամանակ էլ կերևար: Ինձ թվումա նկատած կլիներ հեղինակը :oy
ֆիզիկական դեֆեկտը բիոսի զագրուզկի ժամանակ կամ ՕՀ-ն տեղադրելու ժամանակ էլ կերևար: Ինձ թվումա նկատած կլիներ հեղինակը :oy
պարտադիր չի ֆիզիկական դեֆեկտը բիոսի զագրուզկի ժամանակ երևա
320 GB USB HDD-ն ձեռքիցս ընկելա, միացնում եմ չի աշխատում: Ինչ կարելիա անել?
320 GB USB HDD-ն ձեռքիցս ընկելա, միացնում եմ չի աշխատում: Ինչ կարելիա անել?
դժվար հարվածից ծրագիրը թռած լինի :oy պետքա տանես նայել տաս:
stepanyanarg
09.06.2011, 19:04
Ժողովուրդ, կոմպիս էկրանը գունախախտ ա եղել (ինչ էլ բառ հնարեցի :)) ):
Կարմիրը սև ա ցույց տալիս, ընդհանուր կապտականաչաեսիմինչ գույն (ֆոն) ա ստացել: Դրայվերները նայեցի, նորմալ են, էկրանի դիսկն էլ ինստալ արեցի, չի դզվում: Ինչի՞ց կլնի: :esim
հլը նայի կրողա 8 բիտովա աշխատում,որտև եսել մի ժամանակ windows 7 քցեցի,սկսեց նույն ձև աշխատել
320 GB USB HDD-ն ձեռքիցս ընկելա, միացնում եմ չի աշխատում: Ինչ կարելիա անել?
Ընդհանապես սարք չի ճանաչում?
Թե ճանաչում ա, բայց վրան ինֆորմացիա չկա, կամ ինֆորմացիան անհասնելի ա?
320 GB USB HDD-ն ձեռքիցս ընկելա, միացնում եմ չի աշխատում: Ինչ կարելիա անել?
Ամենայն հավանականությամբ կանտրալյորն է շարքից դուրս եկել: Արհեստավորները այն փոխում են 2000-5000 դրամով, կամ խափում ասում են փչացած վինչ ա ու որպես զապչաստ 5000-10000 ով առնում են:
Ամենայն հավանականությամբ կանտրալյորն է շարքից դուրս եկել: Արհեստավորները այն փոխում են 2000-5000 դրամով, կամ խափում ասում են փչացած վինչ ա ու որպես զապչաստ 5000-10000 ով առնում են:
Դե եթե "ամենայն հավանականությաբ" :) ուրեմն շպինդելն ա ծռվել, ու ոչ մի արհեստավոր այն չի փոխի :)
320 GB USB HDD-ն ձեռքիցս ընկելա, միացնում եմ չի աշխատում: Ինչ կարելիա անել?
Ամենայն հավանականությամբ կանտրալյորն է շարքից դուրս եկել: Արհեստավորները այն փոխում են 2000-5000 դրամով, կամ խափում ասում են փչացած վինչ ա ու որպես զապչաստ 5000-10000 ով առնում են:
Ավելի հավանական ա, որ ուղղակի հարդ դիսկի միացումն ա անջատվել։ Պետք ա մի հատ քանդել, սեղմել տեղը, ստուգել։ ;)
Տեսել եմ էնպիսիները, որ հարդը մեջը խաղի տեղ ունի, ու ոչ մի շուրուպով ամրացրած չի։
320 GB USB HDD-ն ձեռքիցս ընկելա, միացնում եմ չի աշխատում: Ինչ կարելիա անել?
Ամեն դեպքում, այսքան նկարագրությունը բավարար չի լաիժեք "դիագնոզի" համար:
Կամ ավելի շատ պատմի, կամ էլ միանգամից տար մասնագետի մոտ: Եթե վրան շատ կարևոր ինֆորմացիա ունես (ունեիր :( ) ապա զբաղվել արժի:)
Ամեն դեպքում, այսքան նկարագրությունը բավարար չի լաիժեք "դիագնոզի" համար:
Կամ ավելի շատ պատմի, կամ էլ միանգամից տար մասնագետի մոտ: Եթե վրան շատ կարևոր ինֆորմացիա ունես (ունեիր :( ) ապա զբաղվել արժի:)
էլ ի՞նչ պատմի :think
Հ.Գ Մեկ էլ կարա պատմի, որ ընկնելուց ո՞նցա պլստացել ձեռքից:D
էլ ի՞նչ պատմի :think
Հ.Գ Մեկ էլ կարա պատմի, որ ընկնելուց ո՞նցա պլստացել ձեռքից:D
Ոչ թե դեպքերի ընթացը :) այլ հետևանքները` ինչպես է պահում իրեն HDD-ն համակարգչին միացված ժամանակ (աղմուկ կա, չկա, որպես սարք կա, չկա և այլն)
Չէ ընդանրապես չի ճանաչում, ու որ միացնում եմ տըկ-տըկոցա հանում
իսկ որ սերվիս խորհուրդ կտաք դիմեմ?
Չէ ընդանրապես չի ճանաչում, ու որ միացնում եմ տըկ-տըկոցա հանում
հարգելիս տկտկոցն արդեն 3 բանի մասին ա խոսում.
1. կամ կոշտ սկավառակակրի շարժիչի սռնին է ծռվել (шпиндель)
2. կամ ֆերոմագնիսական սկավառակն (սկավառակներից մեկը) է ծռվել:
2. կամ մագնիսկան գլխիկն ա տեղաշարժվել (головка)
երկու դեպքում էլ դժվար թե սպասարկման կենտրոններում կարողանան օգնել: Հայաստանում մեկ ձեռքի մատների վրա կարելի է հաշվել մարդկանց, ովքեր կարողանում են այդպիսի խնդիրներով զբաղվել: Սակայն նույնիսկ այդպիսի մակարդակի գիտելիքները երաշխիք չեն հանդիսանում, որ հնարավոր կլինի գոնե տվյալները վերականգնել:
Այդպիսի դեպքերի շատ եմ հանդիպել, երբ ուժեղ ցնցումից, հարվածից կամ ընկնելուց HDD-ն շարքից դուրս է գալիս: մանավանդ ավելի մեծ են լինում վնասվածքները, երբ դա տեղի է ունենում աշխատանքի ժամանակ, առավել ևս բեռնված աշխատանքի: Նույնիսկ մեկ անգամ գրազ եմ շահել` քեյսի գլխին ձեռքի ափի հարվածով HDD-ն շարքից հանել եմ :)
Ամեն դեպքում չեմ կարծում, թե ինչ-որ սպասարկման կենտրոնում կոգնեն, բայց եթե պարունակվող ինֆորմացիան իրոք մեծ արժեք կամ նծանակություն ունի, ապա կարող ես փորձել Օնլայն սերվիսը (Նալբանդյանի վրա, հրապարակից մի խաչմերուկ վերև` Թումանյան փողոց շհասած), Ֆայն սերվիսը (Թումանյան-Նալբանդյան խաչմերուկի մոտ): Եթե չեմ սխալվում ինտերնետում կան անհատներ որոնք հայտարարություններ են տալիս անսարք HDD-ներ նորոգելու կամ գնելու մասին: Կարող ես փորձել, երբեք չեմ դիմել, բայց մի գուցե կօգնեն :)
Ամեն դեպքում չեմ կարծում, թե ինչ-որ սպասարկման կենտրոնում կոգնեն, բայց եթե պարունակվող ինֆորմացիան իրոք մեծ արժեք կամ նծանակություն ունի, ապա կարող ես փորձել Օնլայն սերվիսը (Նալբանդյանի վրա, հրապարակից մի խաչմերուկ վերև` Թումանյան փողոց շհասած), Ֆայն սերվիսը (Թումանյան-Նալբանդյան խաչմերուկի մոտ): Եթե չեմ սխալվում ինտերնետում կան անհատներ որոնք հայտարարություններ են տալիս անսարք HDD-ներ նորոգելու կամ գնելու մասին: Կարող ես փորձել, երբեք չեմ դիմել, բայց մի գուցե կօգնեն :)
Ես կարող եմ խորհուրդ տալ կամ Դոլֆինի սերվիս (539869), կամ գտնես այն ֆիրման (առաջ օֆիսը նոտարի շենքում էր, հետո գնացին անհայտ ուղղությամբ), որը մասնագիտացել է ինֆորմացիայի վերականգնման մեջ, ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ (ֆիրմայի անուն, աշխատողի անուն)։
Ես կարող եմ խորհուրդ տալ կամ Դոլֆինի սերվիս (539869), կամ գտնես այն ֆիրման (առաջ օֆիսը նոտարի շենքում էր, հետո գնացին անհայտ ուղղությամբ), որը մասնագիտացել է ինֆորմացիայի վերականգնման մեջ, ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ (ֆիրմայի անուն, աշխատողի անուն)։
չեմ ուզում հակագովաղդ անեմ, բայց էդ Դոլֆին ինչ տարել եմ մի ինչ-որ ժամանակ հետո փչացելա: Իմ կոմպի բլոկը տրաքավ իրանց սարքելուց հետո, ընկերոջս կոմպի մոնիտորը պրոբլեմ ուներ, տարանք իբր սարքեցին, նենց էին ավերել, որ մի քանի օր հետո սկսեց ընդհանրապես չաշխատել: Բացեցի տենամ մեջի սխեմայի վրից ինչ ասես փոխած չէր: Մի խոսքով նոր մոնիտոր առավ:
Ժողովուրդ, հի՜ն հարց՝ ի՞նչ կարա տեղի ունենա կոմպի հետ.
1. Աշխատանքի ժամանակ հոսանքի անջատվելուց
2. Աշխատանքի ժամանակ հոսանքի տատանումներից
Լսել եմ սնուցման բլոկի վառվելու մասին, բացի դրանից ավելի լուրջ (մայր պլատա, պրոցեսոր) վնասներ լինու՞մ են
Ժողովուրդ, հի՜ն հարց՝ ի՞նչ կարա տեղի ունենա կոմպի հետ.
1. Աշխատանքի ժամանակ հոսանքի անջատվելուց
2. Աշխատանքի ժամանակ հոսանքի տատանումներից
Լսել եմ սնուցման բլոկի վառվելու մասին, բացի դրանից ավելի լուրջ (մայր պլատա, պրոցեսոր) վնասներ լինու՞մ են
տատանումից կարա բլոկն էլ փչանա, կոմպի մեջից ինչ ասես էլ: Իսկ ուղղակի անջատումից մենակ ֆայլերը կարող են փչանալ, որոնք օգտագործվում էին անջատման պահին: Էդ էլ 1000-ից մեկա լինում: Մեկ էլ կարողա մի բան հավաքած լինես ու սեյվ արած չլինես, սաղ գործդ ջուրը գնա
Ժողովուրդ, հի՜ն հարց՝ ի՞նչ կարա տեղի ունենա կոմպի հետ.
1. Աշխատանքի ժամանակ հոսանքի անջատվելուց
2. Աշխատանքի ժամանակ հոսանքի տատանումներից
Լսել եմ սնուցման բլոկի վառվելու մասին, բացի դրանից ավելի լուրջ (մայր պլատա, պրոցեսոր) վնասներ լինու՞մ են
1. Աշխատանքի ժամանակ հոսանքի անջատվելուց համակարգչին, բացի ինֆորմացիոն կորուստից (չհիշված ֆայլեր, կիսատ բեռնված ֆայլեր և այլն) պրակտիկորեն ոչինչ չի կարող պատահել: Միայն եթե նույն ցանցում շա~տ մեծ ինդուկտիվությամբ կոճ չկա միացված :)
2. Հոսանի տատանումներ ամենա վտանգավորն են: Ընդ որում տատանումների երկու տիպ կա` լարման կտրում բարձրացցում-իջեցում և ակնթարթային բացակայություն և վերականգնում:
Վերջինս ամենավտանգավորն է, քանի որ առաջ է բերում նաև փոխանցման հոսանքին հատուկ երևույթներ:
Գործնականում ժամանակակից նորմալ համակարգչին լարման տատանումը չի կարող վնասել սնուցման բլոկից այնկողմ` մայրական սալիկ, պրոցեսոր, սկավառակակիր, հիշողության և այլն:
Պատճառը նրանումն է, որ ժամանակակից սնուցման բլոկերում մաքսիմալ էլեկտրոիզալացված են սնուցման և բեռի հատվածները` սնուցման բլոկերը ոչ թե լրիվ տրանսֆորմացիոն են, այլ իմպուլսային: Այսինքն լարման կտրուկ աճը կամ նվազումը չի կարող ակնթարթորեն անդրադառնալ ներքին սարքերի վրա, քանի որ և սնուցման բլոկի կոմպոնենտներն են ավելի իներտ և լավ սնուցման բլոկերում լարման թույլատրելի տիրույթը հսկվում է նաև աբահովիչների և ստաբլիտրեննրի միջոցով:
Սակայն էլեկտրոտեխնիկական պաշտպանության տեսանկյունից ոչ ճիշտ կառուցված սնուցման բլոկերի պատճառով հաճախակի շարքից դուրս է գալիս մայրական սալիկը, USB-ով միացված սարքավորումները, սկավառակակիրենրը (կոշտ, ճկուն և օպտիկական), շատ, ահավոր շատ հազվադեպ պրոցեսորը ակմ օպերատիվ հիշողությունը (սա կախված է նաև մայրական սալիկի վրա եղած պրցեսորի և ՕՀ սնուցման սխեմաների որակից)
Բայց վերջերս մի նոր երևույթ է նկատվել: Մայրական սալիկներում, նույնիսկ էժանագին, արդեն լայնորեն կիրառվում են կարծրամիջուկ կոնդենսատորները: Նրանց կյանքի տևողությունը հաշվարկվում է ավելի երկար, քան հեղուկային կոնդենսատորներինը, սակայն փոքր իներտության շնորհիվ, ինչպես նաև կիսահաղորդչային կառուցվածքի առանձնահատկություններից էլնելով, հոսանքի կտրուկ տատանումների ժամանակ պարազիտային լիցքեր են կուտակում և սկսում են խաթանել համակարգչի այս կամ այն բլոկի նորմալ աշխատանքը, ընդհուպ մինչև խափանում: Օրինակ, հոսանքի տատանումներից հետո հաճախ է լինում, որ համակարգիչը սկսում է չխանաչել, թե USB-ինտերֆեյսով ինչ սարք է միացված: Անջատում ես (նաև հոսանքի վարդակից կամ UPS-ից), սպասում մի քանի րոպե կամ ժամ, միացնում ես` ամեն ինչ նորմալ է, կամ էլ USB պորտերից մի քանիսն աշխատում են, մի քանիսը` ոչ: Ի դեպ նույն կոնդենսատորների պատճառով երբեմն նույնիսկ համակաիգիչը չի գործարկվում, բայց ոչ մի վառված էլէմենտ չկա: Մի քիչ "հանգստանում է", նորից միանում է :)
Եթե ինչ-որ բան բաց թողեցի, ներող եղեք, գնացի ծխելու:
:o Մալլադեց Varzor: էս հո դիսերտացիայիդ նյութը չեր՞:
:o Մալլադեց Varzor: էս հո դիսերտացիայիդ նյութը չեր՞:
չէ, ուղղակի 15 տարիա էդ գործի մեջ եմ, քիչ թե շատ էլ կարդացել եմ :)
Տպելու ժամանակ պրինտերը ասումա, որ կամ կաբելը լավ միացրած չի ու չի տպում: Մի քիչ առաջ նորմալ աշխատում էր, ու միամիտ սենց եղավ: ԱՄեն ինչ ստուգել եմ, սաղ նորմալա լարերը:
http://xmages.net/storage/10/1/0/0/5/upload/59978a9e.jpg
Տպելու ժամանակ պրինտերը ասումա, որ կամ կաբելը լավ միացրած չի ու չի տպում: Մի քիչ առաջ նորմալ աշխատում էր, ու միամիտ սենց եղավ: ԱՄեն ինչ ստուգել եմ, սաղ նորմալա լարերը:
Եթե ծրագրային կամ միացումային փոփոխություններ չես կատարել (թարմացումներ, նոր անտիվիրուս-ֆայրվոլ, կաբելն ես փոխել, քարտրիջ-գալովկա ես փոխել և այլն), ապա կարող ա լինի մի քանի պատճառ.
1. USB պորտի խափանում: Փորձի նույն պորտից մեկ ալյ USB 2.0 սարք միացրու: Եթե չաշխատեց, ապա կոմպը ամբողջովին անջատիր հոսանքից (հոսանքի կաբելն էլ հանի սնուցման բլոկից) մի 5-10 րոպե սպասիր ու ներից միացրու:
2. USB կաբելի վնասում կամ թույլ կոնտակտ (ոտքով կանգնել ես վրան, կամ հրել ես պաըշտին ճզմել ես և այլն :) ) եթե ուրիշ կաբել կա, ապա փորձիր դրանով:
3. Եթե չեմ սխալվում թանաքային պրինտերա, կարողա գալովկեքի կան քարթրիջի հետ խնդիր կա: Եթե ձև ունես, փորձիր այլ կոմպից միացնել ու տպել` պրինտերի սարքինության հետ կապված հարցերը կճշտվեն:
4. Եթե չի տպում նույնիսկ վիրտուալ պրինտերների վրա (Document Image writer, doPDF, Distiller, XPS և այլն), ապա ստուգի Արդյոք սերվիսների մեջից միացված են Spooler և Firewall սերվիսները: Եթե ոչ` միացրու:
Պոզիտրոն
21.06.2011, 20:55
Ժող ջան մի գիտեմ որ ամենահարմար թեման չի բայց ինչ արած...
Ուզում ենք համալսարանի դասերը վիդիո տարբերակով ունենաք, անհրաժեշտ ա մի հատ վիդիո ձայնագրող սարք, էնպիսի որակով, որ ոչ մեծ հեռավորություններից գրատախտակի գրված երևա: ասենք ամեն օր 80 րոպե նկարելու համար: Մատչելի գնով նման սարք կա՞:
Ժող ջան մի գիտեմ որ ամենահարմար թեման չի բայց ինչ արած...
Ուզում ենք համալսարանի դասերը վիդիո տարբերակով ունենաք, անհրաժեշտ ա մի հատ վիդիո ձայնագրող սարք, էնպիսի որակով, որ ոչ մեծ հեռավորություններից գրատախտակի գրված երևա: ասենք ամեն օր 80 րոպե նկարելու համար: Մատչելի գնով նման սարք կա՞:
ժամանակակից գրատախտակա պետք ավելի շուտ :D
իսկ ինչով եք հեչ փորձել նկարել, որ չի երևացել ? մենակ չասես հեռախոսով :o
Ժող ջան մի գիտեմ որ ամենահարմար թեման չի բայց ինչ արած...
Ուզում ենք համալսարանի դասերը վիդիո տարբերակով ունենաք, անհրաժեշտ ա մի հատ վիդիո ձայնագրող սարք, էնպիսի որակով, որ ոչ մեծ հեռավորություններից գրատախտակի գրված երևա: ասենք ամեն օր 80 րոպե նկարելու համար: Մատչելի գնով նման սարք կա՞:
http://store.theflip.com/en-us/products/UltraHD8GB2HR.aspx
Իմը սրանից ա, ես գոհ եմ, hd ա նկարում 720p
Ժող ջան մի գիտեմ որ ամենահարմար թեման չի բայց ինչ արած...
Ուզում ենք համալսարանի դասերը վիդիո տարբերակով ունենաք, անհրաժեշտ ա մի հատ վիդիո ձայնագրող սարք, էնպիսի որակով, որ ոչ մեծ հեռավորություններից գրատախտակի գրված երևա: ասենք ամեն օր 80 րոպե նկարելու համար: Մատչելի գնով նման սարք կա՞:
Ցանկացած լայնանկյուն օբյեկտիվով թվային տեսախցիկ :)
Որ գինն ես համարում այդ ապրանքի համար մատչելի??
Եթե ասես, ապա հստակ սարք և մոդել կարող եմ առաջարկել :) (Ես չեմ ծախում, ուղղակի կհարցնեմ ոլորտի առևտրականներին :) )
stepanyanarg
25.06.2011, 11:17
Մի ժամանակ կոմպիս վրա 300w սնուցման բլոկ էր դրած,հետո վառվեց փոխեցինք 550w դրեցինք.դրանից հետո կոմպի մեջ ոչ-մի սարք չի փոխվել.Հարցը հետևյալնա.հիմա կոմպս ավելի շատ ա հոսանք ծախսում քան էն ժամանակ ?
Մի ժամանակ կոմպիս վրա 300w սնուցման բլոկ էր դրած,հետո վառվեց փոխեցինք 550w դրեցինք.դրանից հետո կոմպի մեջ ոչ-մի սարք չի փոխվել.Հարցը հետևյալնա.հիմա կոմպս ավելի շատ ա հոսանք ծախսում քան էն ժամանակ ?
Թեորեապես հնարավոր ա :)
Նախ ասեմ, որ սնուցման բլոկի հզորություն ասելով ի նկատի ունեն պիկային և բոլոր լարումների գումարային բեռի հզորությունը:
Յուրաքանչյուր սնուցման բլոկ ունի ՕԳԳ, որը փոփոխվում է կախված սնուցվող սարքերի հզորությունից` սնուցման բլոկի բեռնվածությունից:
Ուստի հնարավոր է, որ ավելի շատ ծաքսի:
Օրինակ.
Համակարգչի իրական հզորությունը 200Վտ է:
1. սնուցման բլոկ` Հզորություն 300Վտ, ՕԳԳ մինչև 80% բեռնվածքի դեպքում - 0.8: Փաստացի ցանցից ծախսված հզորություն` 250 Վտ:
2. սնուցման բլոկ` Հզորություն 550Վտ, ՕԳԳ մինչև 50% բեռնվածքի դեպքում - 0.7: Փաստացի ցանցից ծախսված հզորություն` 285 Վտ:
Այսինքն ստացվեց, որ իրական ծախսը ցանցից (220Վ էլ. վարդակից և էլ. հաշվիչի կողմից գրանցվող) մեծացավ:
Որպեսզի հաստատ իմանաս, ավելացել է ծախսը, թե` ոչ, պետք է նայես տվյալ երկու սնուցման բլոկերի բեռնման և ՕԳԳ-ի կախածության աղյուսակները, որոք սովորաբար լինում են արտադրողի կայքերում:
Օվերքլոքինգի մասին հատուկ թեմա չգտա, ստեղ գրեմ: Ուրեմն մի հատ կոմպ կա, վրեն Պենտիում MMX 166 ՄՀց պրոցա :D 1) Հնարավո՞րա օվերքլոք անել: 2) Օվերքլոք անելուց 200 կհասնի՞: 3) Հիմա հնարավո՞րա ինչ-որ տեղից 200 և ավելի արագ պրոց ճարել Socket 7-ի համար:
Օվերքլոքինգի մասին հատուկ թեմա չգտա, ստեղ գրեմ: Ուրեմն մի հատ կոմպ կա, վրեն Պենտիում MMX 166 ՄՀց պրոցա :D 1) Հնարավո՞րա օվերքլոք անել: 2) Օվերքլոք անելուց 200 կհասնի՞: 3) Հիմա հնարավո՞րա ինչ-որ տեղից 200 և ավելի արագ պրոց ճարել Socket 7-ի համար:
Կա տենց թեմա՝ համակարգիչների արագացում (http://www.akumb.am/showthread.php/58554-%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%AB%D5%B9%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4):
Օվերքլոքինգի մասին հատուկ թեմա չգտա, ստեղ գրեմ: Ուրեմն մի հատ կոմպ կա, վրեն Պենտիում MMX 166 ՄՀց պրոցա :D 1) Հնարավո՞րա օվերքլոք անել: 2) Օվերքլոք անելուց 200 կհասնի՞: 3) Հիմա հնարավո՞րա ինչ-որ տեղից 200 և ավելի արագ պրոց ճարել Socket 7-ի համար:
Հնարավոր ա օվերքլոք անել, անձամբ արել եմ :) բայց դա բորտից ա կախված: Հիմնականում բորտի վրա "ճտիկներ" են լինում, որոնք արագացնում են շինան:
166-ից 200 հասցնելը մի քիչ զոռ գործա, եթե շինան 33ա, ապա 40 դնելու դեպքում կդառնա 200 :)
Եթե չեմ սխալվում տունը մի 2 հատ պիտի ունենամ պրոց, բայց չեմ հիշում 166-ա, թե 200
Բայց հնարավոր ա ճարել :)
Խնդրում եմ օգնեք: Կոմպիս մեջ երբ դիսկ եմ դնում, չի բացում, ու my computer-ի մեջ էլ ցույց չի տալիս, որ դաժե դիսկավոդա միացրած: Ինչ կարելիա անել?:thinkhttp://xmages.net/storage/10/1/0/b/3/upload/1a05034c.jpg
Խնդրում եմ օգնեք: Կոմպիս մեջ երբ դիսկ եմ դնում, չի բացում, ու my computer-ի մեջ էլ ցույց չի տալիս, որ դաժե դիսկավոդա միացրած: Ինչ կարելիա անել?:think[IMG]
Ոնց?Կարի մեջի G:-ն բա դիսկավոդ չի?
Մի հատ փրձի, տես կոմպի մեջից կարողանում ես դիսկավոդը բացել-փակել (աջ քլիք G:-ի վրա ու "извлеч"):
Եթե նորմալ բացվում-փակվում ա, ուրեմն խնդիրը կարողա լինի հետևյալում
1. լազերը "սատկել" ա կամ կեխտոտվել կամ տեղաշարժվել ա
2. լազերային գլխիկի տեղաշարժման որդնակը մաշվել ա
3. հենց բուն դիսկը փչացած ա (բայց երևի սա չի` հո մի հատ դիսկ չես փորձել ;) )
4. Եթե դիսկավոդը IDE (ATA) շլեյֆով ա միանում, ապա հնարավոր ա, որ կամ շլեյֆը վնասված ա, կամ իրանը չի` 40 ու 80 լարայիններ են լինում, DVD-ն 40-ով նորմալ չի աշխատում :)
5. Եթե դիսկավոտը SATA կաբելով ա միանում, ապա հնարավոր ա, որ կաբելը թուլացել ա (գլխիկը լոջվել ա)
Եթե նորմալ չի բացվում-փակվում, փորձում ա բացվել, բայց չի բացվում, ապա
6. դիսկավոդի մեխանիզմի խնդիր ա
7. դիսկավոդի էլ. սխեմայում առկա է խնդիր
8. դիսկավոդը դեֆորմացվել է :)
Եթե չի բացվում-փակվում ընդհանրապես, ապա կարող է լինել բոլոր նախորդ նկարագրածներիցս 4-ից 8-ը ներառյալ :)
հա. մոռացա ասել, կարողա նաև տվյալ ֆորմատի դիսկերը չի կարդում ընդհանրապես` չի աջակցում այդ տիպի սկավառակներին (օր. DVD+R, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, էլ եչմ ասում HD-DVD ու Blu-Ray)
VisTolog
08.07.2011, 13:59
Ոնց?Կարի մեջի G:-ն բա դիսկավոդ չի?
Մի հատ փրձի, տես կոմպի մեջից կարողանում ես դիսկավոդը բացել-փակել (աջ քլիք G:-ի վրա ու "извлеч"):
Եթե նորմալ բացվում-փակվում ա, ուրեմն խնդիրը կարողա լինի հետևյալում
1. լազերը "սատկել" ա կամ կեխտոտվել կամ տեղաշարժվել ա
2. լազերային գլխիկի տեղաշարժման որդնակը մաշվել ա
3. հենց բուն դիսկը փչացած ա (բայց երևի սա չի` հո մի հատ դիսկ չես փորձել ;) )
4. Եթե դիսկավոդը IDE (ATA) շլեյֆով ա միանում, ապա հնարավոր ա, որ կամ շլեյֆը վնասված ա, կամ իրանը չի` 40 ու 80 լարայիններ են լինում, DVD-ն 40-ով նորմալ չի աշխատում :)
5. Եթե դիսկավոտը SATA կաբելով ա միանում, ապա հնարավոր ա, որ կաբելը թուլացել ա (գլխիկը լոջվել ա)
Եթե նորմալ չի բացվում-փակվում, փորձում ա բացվել, բայց չի բացվում, ապա
6. դիսկավոդի մեխանիզմի խնդիր ա
7. դիսկավոդի էլ. սխեմայում առկա է խնդիր
8. դիսկավոդը դեֆորմացվել է :)
Եթե չի բացվում-փակվում ընդհանրապես, ապա կարող է լինել բոլոր նախորդ նկարագրածներիցս 4-ից 8-ը ներառյալ :)
հա. մոռացա ասել, կարողա նաև տվյալ ֆորմատի դիսկերը չի կարդում ընդհանրապես` չի աջակցում այդ տիպի սկավառակներին (օր. DVD+R, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, էլ եչմ ասում HD-DVD ու Blu-Ray)
:{
Morg ջան, մի հատ էս (http://www.dslreports.com/r0/download/1110538~0cdf281264ba3d676bd9094a0cf50b6f/CDROMFix.zip) փորձի:
:{
Morg ջան, մի հատ էս (http://www.dslreports.com/r0/download/1110538~0cdf281264ba3d676bd9094a0cf50b6f/CDROMFix.zip) փորձի:
Օգնեց ? :)
Օգնեց ? :)Ուրեմն իմ մոտ սենց ա:
1. Դիսկավորդը կնոպկով բացելիս նորմալ բացվում փակվումա:
2. Կապ չունի ինչ դիսկ եմ դրել, թեկուզ CD, DVD, մեկա ինքը չի բացում ընդհանրապես:
3. Էտ извлеч-ով փորձեցի դիսկը չհանեց դուրս:
4. Չգիտեմ, թե ինչ դիսկվավոդ է, ու ինչ մեխանիզմով է միացրած:
5. Աշխատել է նորմալ արդեն կես տարուց ավել ա:
Հ.Գ. :(
:{
Morg ջան, մի հատ էս (http://www.dslreports.com/r0/download/1110538~0cdf281264ba3d676bd9094a0cf50b6f/CDROMFix.zip) փորձի:
Վիստ ջան իմ կոմպով բան չբերեց, բայց ուրիշ կոմպով արեցի բերեց:
Ուրեմն իմ մոտ սենց ա:
1. Դիսկավորդը կնոպկով բացելիս նորմալ բացվում փակվումա:
2. Կապ չունի ինչ դիսկ եմ դրել, թեկուզ CD, DVD, մեկա ինքը չի բացում ընդհանրապես:
3. Էտ извлеч-ով փորձեցի դիսկը չհանեց դուրս:
4. Չգիտեմ, թե ինչ դիսկվավոդ է, ու ինչ մեխանիզմով է միացրած:
5. Աշխատել է նորմալ արդեն կես տարուց ավել ա:
Հ.Գ. :(
Եթե կնոկով բացվում փակվում ա, դա դեռ չի նշանակում, որ ինֆորմատիվ տեսանկյունից աշխատումա` առանձին մենակ դիսկավոդը հոսանքին միացված ժամանակ էլ ա բացվում-փակվում կնոպկից
Եթե извлеч-ով դիսկը չհանեց դուրս ուրեմն դիսկավոդը համակարգային հրամաններին չի պատասխանում:
Արդեն պատճառները քչանում են`
1. Օպերացիոն համակարգի խնդիրն է (օրինակ atapi.sys ֆալի հետ պրոբլեմ կա, կամ այլ կարգի խնդիր` դրայվերներ, ֆայլային համակարգի ճանաչման խնդիր, ռեգիստրներ և այլն):
2. Դիսկավոդը բորտին միացնող կաբել/շլեյֆից ա` կամ թուլացել ա, կամ էլ վնասվել ա:
3. Դիսկավոդի կոնտրոլերն ա խփել:
Եթե կես տարվա դիկսավոդ ա (այսինքն ընդամենը կես տարի ա օգտագործվել), ուրեմն ամենայն հավանականությամբ SATA ինտերֆեյսովա ա աշխատում:
Ինչ մոդելի ա դիսկավոդը?
Ինչից հետո տենց եղավ?
Եթե կնոկով բացվում փակվում ա, դա դեռ չի նշանակում, որ ինֆորմատիվ տեսանկյունից աշխատումա` առանձին մենակ դիսկավոդը հոսանքին միացված ժամանակ էլ ա բացվում-փակվում կնոպկից
Եթե извлеч-ով դիսկը չհանեց դուրս ուրեմն դիսկավոդը համակարգային հրամաններին չի պատասխանում:
Արդեն պատճառները քչանում են`
1. Օպերացիոն համակարգի խնդիրն է (օրինակ atapi.sys ֆալի հետ պրոբլեմ կա, կամ այլ կարգի խնդիր` դրայվերներ, ֆայլային համակարգի ճանաչման խնդիր, ռեգիստրներ և այլն):
2. Դիսկավոդը բորտին միացնող կաբել/շլեյֆից ա` կամ թուլացել ա, կամ էլ վնասվել ա:
3. Դիսկավոդի կոնտրոլերն ա խփել:
Եթե կես տարվա դիկսավոդ ա (այսինքն ընդամենը կես տարի ա օգտագործվել), ուրեմն ամենայն հավանականությամբ SATA ինտերֆեյսովա ա աշխատում:
Ինչ մոդելի ա դիսկավոդը?
Ինչից հետո տենց եղավ?speedplus. Չգիտեմ ինչից եղավ, ինչքան ժամանակա չեմ օգտվում դիսկավոդիցս: Մի քանի շաբաթ առաջ քանդել եմ պրոցը, փոշիներն եմ մաքրել, բայց դիսկավոդին ձեռք չեմ տվել: Հիմա ինչ անեմ? մասնագետ կանչելու ժամանակնա?
speedplus. Չգիտեմ ինչից եղավ, ինչքան ժամանակա չեմ օգտվում դիսկավոդիցս: Մի քանի շաբաթ առաջ քանդել եմ պրոցը, փոշիներն եմ մաքրել, բայց դիսկավոդին ձեռք չեմ տվել: Հիմա ինչ անեմ? մասնագետ կանչելու ժամանակնա?
միատ շլեյֆը ստուգի կարողա մաքրելուց ուղակի թուլացելա, մեկել Վինչի հետ տեղերով փոխի շլեյֆները տես ինչ կլինի
Morg Lord-ը ամենահեշտ տարբերակն ա ասում`
միատ շլեյֆը ստուգի կարողա մաքրելուց ուղակի թուլացելա, մեկել Վինչի հետ տեղերով փոխի շլեյֆները տես ինչ կլինի
Դիսկավոդի կաբելը ստուգի, բայց վինչեստրի հետ չփոխես` եթե կաբելը վնասված ա կամ թուլացած, կոմպդ զագրուսկա չի լինի, կամ էլ կարողա սիստեման թռնի:
Ուղղակի մի հատ հանի-դիր կաբելը` համ բորտի վրա համ էլ դիսկավոդի:
...Anni...
18.07.2011, 21:38
Բարի երեկո :) Ես արդեն երկու ամիս է փորձում եմ մի բան պարզել, բայց չի ստացվում: ԽՆԴՐՈՒՄ եմ օգնեք, եթե հնարավոր է:Հարցս հետևյալն է`
ֆլեշը համակարգչից հանելուց հետո նրա մեջ պարունակվող ինֆորմացիան ինչ-որ տեղ մնու՞մ է: Եթե հա, ուեմն որտե՞ղ:
Rammstein
18.07.2011, 21:53
Բարի երեկո :) Ես արդեն երկու ամիս է փորձում եմ մի բան պարզել, բայց չի ստացվում: ԽՆԴՐՈՒՄ եմ օգնեք, եթե հնարավոր է:Հարցս հետևյալն է`
ֆլեշը համակարգչից հանելուց հետո նրա մեջ պարունակվող ինֆորմացիան ինչ-որ տեղ մնու՞մ է: Եթե հա, ուեմն որտե՞ղ:
Բացի ֆլեշից, ոչ մի տեղ չի մնում, եթե նախապես չի պատճենվել:
Բացի ֆլեշից, ոչ մի տեղ չի մնում, եթե նախապես չի պատճենվել:
Մոռացաս autocopy անող վիրուսները.
Բարի երեկո :) Ես արդեն երկու ամիս է փորձում եմ մի բան պարզել, բայց չի ստացվում: ԽՆԴՐՈՒՄ եմ օգնեք, եթե հնարավոր է:Հարցս հետևյալն է`
ֆլեշը համակարգչից հանելուց հետո նրա մեջ պարունակվող ինֆորմացիան ինչ-որ տեղ մնու՞մ է: Եթե հա, ուեմն որտե՞ղ:
Եթե ֆլեշի վրա պարունակվող ֆայլերի հետ կատարվել է աշխատանք, ապա կախված այդ ֆայլերի տեսակից և կատարված աշխատանքից հնարավոր է, որ դրանց պարունակությունը որևէ տեղ պահպանված լինի:
Morg Lord-ը ամենահեշտ տարբերակն ա ասում`
Դիսկավոդի կաբելը ստուգի, բայց վինչեստրի հետ չփոխես` եթե կաբելը վնասված ա կամ թուլացած, կոմպդ զագրուսկա չի լինի, կամ էլ կարողա սիստեման թռնի:
Ուղղակի մի հատ հանի-դիր կաբելը` համ բորտի վրա համ էլ դիսկավոդի:
բա հենց փոխելու իմաստը էնա, որ եթե վնասվածա շլեյֆը զագրուզկա չլինի :)) , իսկ սիստեմա թռնելը շատ քիչ հավանակա
բա հենց փոխելու իմաստը էնա, որ եթե վնասվածա շլեյֆը զագրուզկա չլինի :)) , իսկ սիստեմա թռնելը շատ քիչ հավանակա
Քիչ, բայց միևնույն ա հավանական ա ;)
Դե ինչ ասեմ, մարդուն կարանք կրակը գցենք? :)
Anahit Jan
21.07.2011, 00:48
Չգիտեմ ճիշտ տեղ եմ գրում թե ոչ,բայց ամեն դեպքում սենց մի հարց ունեմ:( հեռախոսիս չիպը այլ հեռախոսի մեջ դնելուց հետո ոչ հեռախոսս և ոչ էլ համակարգիչս չեն ճանաչում,շատ կարևոր ֆայլեր կար նրանում,ինչ որ կերպ կարելի է փրկել չիպս թե ...............:|
Չգիտեմ ճիշտ տեղ եմ գրում թե ոչ,բայց ամեն դեպքում սենց մի հարց ունեմ:( հեռախոսիս չիպը այլ հեռախոսի մեջ դնելուց հետո ոչ հեռախոսս և ոչ էլ համակարգիչս չեն ճանաչում,շատ կարևոր ֆայլեր կար նրանում,ինչ որ կերպ կարելի է փրկել չիպս թե ...............:|
Եթե MicroSD - ա, փորձիր MicroSD Adapter-ով դնել միանգամից նոթբուքի մեջ:
http://www.memocards.ru/pictures/63333_2.jpg
Anahit Jan
21.07.2011, 22:49
Եթե MicroSD - ա, փորձիր MicroSD Adapter-ով դնել միանգամից նոթբուքի մեջ:
Դա էլ չօգնեց :(
Չգիտեմ ճիշտ տեղ եմ գրում թե ոչ,բայց ամեն դեպքում սենց մի հարց ունեմ:( հեռախոսիս չիպը այլ հեռախոսի մեջ դնելուց հետո ոչ հեռախոսս և ոչ էլ համակարգիչս չեն ճանաչում,շատ կարևոր ֆայլեր կար նրանում,ինչ որ կերպ կարելի է փրկել չիպս թե ...............:|
Իսկ այդ ուրիշ հեռախոսի մեթ նորից չես փորձել դնել?
Anahit Jan
22.07.2011, 15:17
Իսկ այդ ուրիշ հեռախոսի մեթ նորից չես փորձել դնել?
այդ հեռախոսն էլ արդեն չի ճանաչում :nea
այդ հեռախոսն էլ արդեն չի ճանաչում :nea
եթե հեռախոսն էլ չի ճանաչում, մենակ կոմպով կարելիա փրկել ֆայլերը (խոսք չեմ տալիս): Կարելիա սենց անել, օրինակ քաշել R-Studio (http://filez6.dreamprogs.net/rsd_en_5.rar), չիպը միացնել կոմպին (ադապտրով) ու փորձել մեջի ֆայլերը ետ բերել R-Studio-ով
stepanyanarg
22.07.2011, 20:14
այդ հեռախոսն էլ արդեն չի ճանաչում :nea
Հնարավորա չիպի կոնտակտենրը վնասվել են.Վերանորոգելնել չգիտեմ կախվածա վնասվածքի չափից.
stepanyanarg
22.07.2011, 20:17
Բարի երեկո :) Ես արդեն երկու ամիս է փորձում եմ մի բան պարզել, բայց չի ստացվում: ԽՆԴՐՈՒՄ եմ օգնեք, եթե հնարավոր է:Հարցս հետևյալն է`
ֆլեշը համակարգչից հանելուց հետո նրա մեջ պարունակվող ինֆորմացիան ինչ-որ տեղ մնու՞մ է: Եթե հա, ուեմն որտե՞ղ:
Եթե չիպից բացել էս համապատասխան ֆայլը,ուրեմն մի հատ նայի c/windows/Temps պապկեն.
այդ հեռախոսն էլ արդեն չի ճանաչում :nea
Հնարավոր ա, որ ֆիզիկական դեֆեկտ ա
1. կոնտակտներն են վնասվել - դեռ կարելի է մի բան անել (համենայն դեպս հավանականություն կա)
2. չիպը վնասվել ա (կոնտրոլերը կամ հենց հիշողությունը) - Ցավոք, տվյալ փրկել հնարավոր չի
եթե հեռախոսն էլ չի ճանաչում, մենակ կոմպով կարելիա փրկել ֆայլերը (խոսք չեմ տալիս): Կարելիա սենց անել, օրինակ քաշել R-Studio (http://filez6.dreamprogs.net/rsd_en_5.rar), չիպը միացնել կոմպին (ադապտրով) ու փորձել մեջի ֆայլերը ետ բերել R-Studio-ով
Եթե կոմը որպես սարք ընդհանրապես չի ճանաչում , ապա ոչ մի ծրագիր չի փրկի:
Պոզիտրոն
25.07.2011, 16:56
Ժող ո՞վ կասի սրանց՝ ADSL router (http://hardware.am/Photo/Products/Network/D-Link/D-Link_DSL-2540U.jpg), D-link DES-1005A (http://hardware.am/Photo/Products/Network/D-Link/D-LINK_DES-1008A.jpg), տարբերությունը որնա:
Ժող ո՞վ կասի սրանց՝ ADSL router (http://hardware.am/Photo/Products/Network/D-Link/D-Link_DSL-2540U.jpg), D-link DES-1005A (http://hardware.am/Photo/Products/Network/D-Link/D-LINK_DES-1008A.jpg), տարբերությունը որնա:
Ըստ նշանակության` տարբեր սարքեր են:
1. ` D-Link DSL-2540U, ADSL Router-ա, որը ունի նար 4 պորտանոց ներկառուցված կոմուտատոր` սվիչ, այդ մասով հանգիստ փոխարինում ա 2-րդ սարքին (իհարկե 1 պորտ պակաս, բայց ֆունկցիոնալը ապահովում ա ;) ):
Այն ունի նաև DSL մուտք և հնարավորութուն ա տալիս երթուղում կաղմակերպել լոկալ ցանցի և DSL գծի միջև:
Բացի դրանից ունի նաև թեթև միջցանցային էկրան (firewall):
http://dlink.ru/ru/products/3/1370.html
2. D-Link DES-1005A-ը ընդամենը L2 SWITCH ա :) 10/100 Mbps ցանցերի համար (հենց մեդելից երևում ա` DES-D-Link Ethernet Swicth; 1005 - 5 պորտանոց)
DES-1005A-ն տարբերվում ա նախկին DES-1005-ից նրանով, որ ավտոմատ կերպով ճանաչում ա ուղիղի ու խաչաձև միացումները:
http://dlink.ru/ru/products/1/1346.html
Ժող մի բան հարցնեմ...որ կոմպի մեջ ծրագրեր եմ գցում ու հետո ջնջում/բայց հաճախակի եմ անում/ , դա վնաս կարողա՞ լինի կոմպի համար:(
VisTolog
25.07.2011, 17:51
Ժող մի բան հարցնեմ...որ կոմպի մեջ ծրագրեր եմ գցում ու հետո ջնջում/բայց հաճախակի եմ անում/ , դա վնաս կարողա՞ լինի կոմպի համար:(
Նայած ինչ ծրագիր: Կարողա էդ ծրագրով ինչ-որ կարևոր փոփոխություններ ես անում համակարգի մեջ, հետո առանց էդ ծրագրի խնդիրներ կարողա լինեն:
Ժող մի բան հարցնեմ...որ կոմպի մեջ ծրագրեր եմ գցում ու հետո ջնջում/բայց հաճախակի եմ անում/ , դա վնաս կարողա՞ լինի կոմպի համար:(
Թեորեապես ցանկացած գրել/ջնջել գործողություն նվազեցնում է կոշտ սկավառակի (վինչեստր) կյանքը:
Բայց դժվար, թե դու այնպիսի հաճախականությամբ ծրագիր գցես/ջնջես, որ էական կարճացնես վինչեստրի կյանքը :)
Եթե ծրագիրը նորմալ տեղակայվող/հեռացվող է, ապա գցել/ջնջելը առանձնակի խնդիրներ չի առաջացնում:
Սակայն, եթե եթե տեղակայման/հեռացման փաթեթը հաջող չի գրված, ապա բազմակի գցել/հանելը "վնասում է" օպերացիոն համակարգին` կարող է դանդաղեցնել ՕՀ աշխատանքը (կախված ծրագրից):
Ամեն դեպքում` պետք ա որ լուրջ ու շոշափելի պրոբլեմներ չունենաս ;)
Ժող ուզում եմ ՏՎ տյուներ առնեմ: Որի՞ց խորհուրդ կտաք, ո՞րնա լավը և ո՞րը նորմալ կաշխատի Վին 7 32 բիտի վրա: Համակարգչիս պարամետրերը ԱՄԴ Աթլոն II X2 240 2.8 ԳՀց, M2N-VM HDMI, 2Գբ ՌԱՄ, 128Մբ ՎՌԱՄ, Վին 7 32 բիտ ՍՊ1: Encore ENLTV-FM, ePro tv tuner with fm (www.led.am (http://led.am/catalog.php?lang=1&cid=97)): Վերջում եկա կանգնեցի KWorld DVB-T PE310 տյուների վրա, բայց չգիտեմ` արժե առնել, թե՞ հետո խնդիրներ են լինելու... :(
Ըստ նշանակության` տարբեր սարքեր են:
1. ` D-Link DSL-2540U, ADSL Router-ա, որը ունի նար 4 պորտանոց ներկառուցված կոմուտատոր` սվիչ, այդ մասով հանգիստ փոխարինում ա 2-րդ սարքին (իհարկե 1 պորտ պակաս, բայց ֆունկցիոնալը ապահովում ա ;) ):
Այն ունի նաև DSL մուտք և հնարավորութուն ա տալիս երթուղում կաղմակերպել լոկալ ցանցի և DSL գծի միջև:
Բացի դրանից ունի նաև թեթև միջցանցային էկրան (firewall):
http://dlink.ru/ru/products/3/1370.html
2. D-Link DES-1005A-ը ընդամենը L2 SWITCH ա :) 10/100 Mbps ցանցերի համար (հենց մեդելից երևում ա` DES-D-Link Ethernet Swicth; 1005 - 5 պորտանոց)
DES-1005A-ն տարբերվում ա նախկին DES-1005-ից նրանով, որ ավտոմատ կերպով ճանաչում ա ուղիղի ու խաչաձև միացումները:
http://dlink.ru/ru/products/1/1346.html
Ի դեպ, մի խորհուրդ, եթե քեզ հարկավոր կլինի ուղղակի՝ Swich, ապա խորհուրդ չեմ տա օգտվել D-Link - ից, քանի որ դրանք շատ ավելի ժուտ են վնասվում կայծակից: Ավելի երկարակյաց է՝ TP-Link - ը, որը ավելի էժան է:
Ես ինքս երկար ժամանակ պրոբլեմներ եմ ունեցել D-Link օգտագործելիս:
Պոզիտրոն
25.07.2011, 19:30
Ըստ նշանակության` տարբեր սարքեր են:
1. ` D-Link DSL-2540U, ADSL Router-ա, որը ունի նար 4 պորտանոց ներկառուցված կոմուտատոր` սվիչ, այդ մասով հանգիստ փոխարինում ա 2-րդ սարքին (իհարկե 1 պորտ պակաս, բայց ֆունկցիոնալը ապահովում ա ;) ):
Այն ունի նաև DSL մուտք և հնարավորութուն ա տալիս երթուղում կաղմակերպել լոկալ ցանցի և DSL գծի միջև:
Բացի դրանից ունի նաև թեթև միջցանցային էկրան (firewall):
http://dlink.ru/ru/products/3/1370.html
2. D-Link DES-1005A-ը ընդամենը L2 SWITCH ա :) 10/100 Mbps ցանցերի համար (հենց մեդելից երևում ա` DES-D-Link Ethernet Swicth; 1005 - 5 պորտանոց)
DES-1005A-ն տարբերվում ա նախկին DES-1005-ից նրանով, որ ավտոմատ կերպով ճանաչում ա ուղիղի ու խաչաձև միացումները:
http://dlink.ru/ru/products/1/1346.html
ՃԻշտն ասած ես բնագավառից բան չգիտեմ էնպես որ ավելի լավ կլինի ասես, թե որը ինչի համար կարելի է օգտագործել 2-րդ կարծես գիտեմ: Այ առաջինի առավելությունը: Հստակ նշել ես, բայց չեմ հասկանում անբավարար գիտելիքներ ունենալու պատճառով: ԻՍկ խաչաձև միացումը ո՞րն ա էն որ լանի կաբելի մեջ գույներ կա դրանց խառը կերպով միացու՞մը:
Պոզիտրոն
25.07.2011, 19:31
ՃԻշտն ասած ես բնագավառից բան չգիտեմ էնպես որ ավելի լավ կլինի ասես, թե որը ինչի համար կարելի է օգտագործել 2-րդ կարծես գիտեմ: Այ առաջինի առավելությունը: Հստակ նշել ես, բայց չեմ հասկանում անբավարար գիտելիքներ ունենալու պատճառով: ԻՍկ խաչաձև միացումը ո՞րն ա էն որ լանի կաբելի մեջ գույներ կա դրանց խառը կերպով միացու՞մը:
հա մեկել 10/100 ցանցի մասին նույնպես կուզենայի 2 բան իմանալ:
հա մեկել 10/100 ցանցի մասին նույնպես կուզենայի 2 բան իմանալ:
էտ ուղղակի նշանակումա, որ սարքը կարա աշխատի 10 կամ 100 Մբիթ/վ արագությամբ քարտերի հետ
Ժող ուզում եմ ՏՎ տյուներ առնեմ: Որի՞ց խորհուրդ կտաք, ո՞րնա լավը և ո՞րը նորմալ կաշխատի Վին 7 32 բիտի վրա: Համակարգչիս պարամետրերը ԱՄԴ Աթլոն II X2 240 2.8 ԳՀց, M2N-VM HDMI, 2Գբ ՌԱՄ, 128Մբ ՎՌԱՄ, Վին 7 32 բիտ ՍՊ1: Encore ENLTV-FM, ePro tv tuner with fm (www.led.am (http://led.am/catalog.php?lang=1&cid=97)): Վերջում եկա կանգնեցի KWorld DVB-T PE310 տյուների վրա, բայց չգիտեմ` արժե առնել, թե՞ հետո խնդիրներ են լինելու... :(
Դե նախ աեմ, որ տարբեր սլոտերով տյուներներ են` KWorld-ը PCI-e x1, իսկ Pro-ն PCI:
LED-ի ցանկում ամենաբարձրը կլասով Behold-ներն են, հետո գալիս են Lightwave-երը և այլն:
ePro-ները մի քիչ տապոռոտ են, բայց որ աշխատում են` աշխատում են :)
Ամեն դեպքում 6 ամիս երաշխիք են տալիս ;)
Ի դեպ, մի խորհուրդ, եթե քեզ հարկավոր կլինի ուղղակի՝ Swich, ապա խորհուրդ չեմ տա օգտվել D-Link - ից, քանի որ դրանք շատ ավելի ժուտ են վնասվում կայծակից: Ավելի երկարակյաց է՝ TP-Link - ը, որը ավելի էժան է:
Ես ինքս երկար ժամանակ պրոբլեմներ եմ ունեցել D-Link օգտագործելիս:
Ապ ջան :) Ես նոր A սերայի սվիչերը շատ ավելի լավն են ու դիմացկում, իսկ կայծակին ոչ մի սվիչ չի դիմանում ;) (եթե համապատասխան պաշտպանություն չունի)
ՃԻշտն ասած ես բնագավառից բան չգիտեմ էնպես որ ավելի լավ կլինի ասես, թե որը ինչի համար կարելի է օգտագործել 2-րդ կարծես գիտեմ: Այ առաջինի առավելությունը: Հստակ նշել ես, բայց չեմ հասկանում անբավարար գիտելիքներ ունենալու պատճառով:
D-Link DSL-2540U-ն կարելի է օգտագործել, օրինակ Hi-Line -ի համար, 2 հատ այդպիսի սարքով 2 գրասենյակ (առանձին ցանց) կապել "կարել" իրար: Այս ասրքը երթուղիչ ա` router (маршрутизатор):
Այն ապահովում ա, որ ներքին LAN պորտերին միացած սարքերը ունենան ցանցային ելք դեպի DSL կապուղի և հակառակը: D-Link DES-1005A -ի հետ համեմատած ոչ թե առավելութոյւն ունի, այլ ուրիշ կատեգորիայի սարք է` այլ նպատակի է ծառայում: Ոնց որ ասենք հեռուստացույցը ու մոնիտորը` հիմիկվա համարյա բոլոր հեղուկբյուրեղային հեռուստացույցները նաև մոնիտոր են, բայց մոնիտորները հեռուստացույց չեն:
ԻՍկ խաչաձև միացումը ո՞րն ա էն որ լանի կաբելի մեջ գույներ կա դրանց խառը կերպով միացու՞մը:
Դե ըստ էության գույները կապ չունեն, ուղղակի կաբելի մի ծայրում, մյուս ծայրի հետ համեմատած տեղերով փոխվում են լարերը` 1-ը 3-ի հետ, 2-ը` 6-ի: Դա հնարավոր է այն պատճառով, որ 10/100 Ethernet ցանցերում ինֆորմացիայի փոխանցման համար օգտագործվում են 2 զույգ լարերը:
Բայց կա ընդունված տարբերակ` գույների հաջորդականություն`
Ուղիղի միացում
Մալուխի (կաբելի) 2 ծայրերում էլ կոնտակտային լարերը ունեն նույն հաջորդականությունը: Սովորաբար այս միացմամբ միացվում են համակարգիչները սվիչերին:
1. սպիտակ-նարնջագույն
2. նարնջագույն
3. սպիտակ-կանաչ
4. կապույտ
5. կապույտ-կանաչ
6. կանաչ
7. սպիտակ-դաչրնագույն
8. դարչնագույն
Խաչաձև միացում
Կիրառվում է, օրինակ, 2 սվիչ իրար միացնելուց:
Մալուխի մի ծայրում կոնտակտները ուղիղ միացման նման են, սակայն մյուսում առկա է "խաչաձև" փոփխություն հետևյալ կերպ`
1. սպիտակ-կանաչ
2. կանաչ
3. սպիտակ-նարնջագույն
4. կապույտ
5. կապույտ-կանաչ
6. նարնջագույն
7. սպիտակ-դաչրնագույն
8. դարչնագույն
հա մեկել 10/100 ցանցի մասին նույնպես կուզենայի 2 բան իմանալ:
Դա ունիվերսալ սարքավորումնրի նշման համար է:
Ներկայումս կան 4 տեսակի Ethernet ցանցեր` ըստ արագության (թողունակության) տեսակավորված:
1. 10 Մբիտ/վրկ - Ethernet
2. 100 Մբիտ/վրկ - Fast Ethernet
3. 1000 Մբիտ/վրկ կամ 1 Գբիտ/վրկ - Gigabit Ethernet
3. 10000 Մբիտ/վրկ կամ 10 Գբիտ/վրկ - 10 Gigabit Ethernet
Եթե սարքը կարողանում է աշխատել մի քանի այդպիսի ցանցերի հետ, ապա կոտորակով անջատված է գրվում ` 10/100/1000 Մբիտ/վրկ: Այ չեմ տեսել սարք, որի վրա լինի 10/100/1000/10000 պորտ :)
Ապ ջան :) Ես նոր A սերայի սվիչերը շատ ավելի լավն են ու դիմացկում, իսկ կայծակին ոչ մի սվիչ չի դիմանում ;) (եթե համապատասխան պաշտպանություն չունի)
Համապատասխան պաշտպանությունն էլ չի օգնում: Փորձած բան ա: Ուղղակի իմ անձնական փորձից եմ ասում, որ Հայաստանյան, այսօր վաճառվելիք սվիչներից որոնք են ավելի որկակյալ ու դիմացկուն: Իսկ A սերիայի սվիչներից տեղյակ չեմ ես, ցույց կտա՞ս, որո՞նք առավելությունները:
ԻՍկ խաչաձև միացումը ո՞րն ա էն որ լանի կաբելի մեջ գույներ կա դրանց խառը կերպով միացու՞մը:
D-Link DSL-2540U-ն կարելի է օգտագործել, օրինակ Hi-Line -ի համար, 2 հատ այդպիսի սարքով 2 գրասենյակ (առանձին ցանց) կապել "կարել" իրար: Այս ասրքը երթուղիչ ա` router (маршрутизатор):
Այն ապահովում ա, որ ներքին LAN պորտերին միացած սարքերը ունենան ցանցային ելք դեպի DSL կապուղի և հակառակը: D-Link DES-1005A -ի հետ համեմատած ոչ թե առավելութոյւն ունի, այլ ուրիշ կատեգորիայի սարք է` այլ նպատակի է ծառայում: Ոնց որ ասենք հեռուստացույցը ու մոնիտորը` հիմիկվա համարյա բոլոր հեղուկբյուրեղային հեռուստացույցները նաև մոնիտոր են, բայց մոնիտորները հեռուստացույց չեն:
Դե ըստ էության գույները կապ չունեն, ուղղակի կաբելի մի ծայրում, մյուս ծայրի հետ համեմատած տեղերով փոխվում են լարերը` 1-ը 3-ի հետ, 2-ը` 6-ի: Դա հնարավոր է այն պատճառով, որ 10/100 Ethernet ցանցերում ինֆորմացիայի փոխանցման համար օգտագործվում են 2 զույգ լարերը:
Բայց կա ընդունված տարբերակ` գույների հաջորդականություն`
Ուղիղի միացում
Մալուխի (կաբելի) 2 ծայրերում էլ կոնտակտային լարերը ունեն նույն հաջորդականությունը: Սովորաբար այս միացմամբ միացվում են համակարգիչները սվիչերին:
1. սպիտակ-նարնջագույն
2. նարնջագույն
3. սպիտակ-կանաչ
4. կապույտ
5. կապույտ-կանաչ
6. կանաչ
7. սպիտակ-դաչրնագույն
8. դարչնագույն
Խաչաձև միացում
Կիրառվում է, օրինակ, 2 սվիչ իրար միացնելուց:
Մալուխի մի ծայրում կոնտակտները ուղիղ միացման նման են, սակայն մյուսում առկա է "խաչաձև" փոփխություն հետևյալ կերպ`
1. սպիտակ-կանաչ
2. կանաչ
3. սպիտակ-նարնջագույն
4. կապույտ
5. կապույտ-կանաչ
6. նարնջագույն
7. սպիտակ-դաչրնագույն
8. դարչնագույն
Հավելում.
http://4.bp.blogspot.com/_BW4dGdMPXoY/Sac8AJ521iI/AAAAAAAAAUE/WNsr5569NjY/s400/ethernet-rj-45-cabele-installation.gif
DarkPrince
26.07.2011, 04:15
Փորձիր անջատել Windows update. START+Control panel+windows update+off
Համապատասխան պաշտպանությունն էլ չի օգնում: Փորձած բան ա: Ուղղակի իմ անձնական փորձից եմ ասում, որ Հայաստանյան, այսօր վաճառվելիք սվիչներից որոնք են ավելի որկակյալ ու դիմացկուն: Իսկ A սերիայի սվիչներից տեղյակ չեմ ես, ցույց կտա՞ս, որո՞նք առավելությունները:
Եթե պաշտպանությունը չօգներ, ապա չէին սարի ու չէին ծախի ;)
Եթե խոսքը գնում է Հայաստանում վաճառվող Home տիպի սվիչերի մասին, ապա D-Link-ը ու TP-Link-ը մեջը նույնն են` TP-Link-երը հին D-Link-երն են ;)
Կան նաև ASUS-ի բավականին լավ սվիչեր, Trendnet-ի, Planet-ի, 3Com-ի և այլն:
D-Link-ի A սերիայի սվիչերը (օրինակ` D-Link DES-1005A ) նախորդ մոդելների կատարելագործված տաբերակներն են` թարմացված է էլեմենտային բազան ու բարելավված է ֆունկցիոնալը:
Սակայն ասեմ, որ նախորդ սերիայի սվիչերն էլ վատը չէին` կախված ներմուծված պարտիայից: Նույն D-Link DES-1005 երից մի 50-60 հատ ունենք, ճիշտա եղել է մի 2 դեպք, որ վնասվել են, բայց ընդհանուր առմամբ նորմալ աշխատում են:
Հավելում.
http://4.bp.blogspot.com/_BW4dGdMPXoY/Sac8AJ521iI/AAAAAAAAAUE/WNsr5569NjY/s400/ethernet-rj-45-cabele-installation.gif
Հավելումդ շատ տեղին է` այս նկարում հենց Gigabit Ethernet-ի համար նախատեսված խաչաձև միացումն է:
Իմ նկարագրած մացումը միայն 10/100 ցանցերի համար է:
1000 Մբիտ/վրկ ցանցային կապ ստանալու համար ունի հետևյալ հաջորդականությունը`
Խաչաձև միացում` 1000 Մբիտ/վրկ թողունակությամբ ցանցերում
1. սպիտակ-կանաչ
2. կանաչ
3. սպիտակ-նարնջագույն
4. սպիտակ-դաչրնագույն
5. դարչնագույն
6. նարնջագույն
7. կապույտ
8. սպիտակ-կապույտ
Եթե պաշտպանությունը չօգներ, ապա չէին սարի ու չէին ծախի ;)
Եթե խոսքը գնում է Հայաստանում վաճառվող Home տիպի սվիչերի մասին, ապա D-Link-ը ու TP-Link-ը մեջը նույնն են` TP-Link-երը հին D-Link-երն են ;)
Կան նաև ASUS-ի բավականին լավ սվիչեր, Trendnet-ի, Planet-ի, 3Com-ի և այլն:
D-Link-ի A սերիայի սվիչերը (օրինակ` D-Link DES-1005A ) նախորդ մոդելների կատարելագործված տաբերակներն են` թարմացված է էլեմենտային բազան ու բարելավված է ֆունկցիոնալը:
Սակայն ասեմ, որ նախորդ սերիայի սվիչերն էլ վատը չէին` կախված ներմուծված պարտիայից: Նույն D-Link DES-1005 երից մի 50-60 հատ ունենք, ճիշտա եղել է մի 2 դեպք, որ վնասվել են, բայց ընդհանուր առմամբ նորմալ աշխատում են:
TrenDnet - ը շատ որակյալ սվիչներ է արտադրում ու շատ ավելի թանկ գնով վաճառում: Ինչը վերաբերում է սովորական, հասարակ Home swich - ներին, որը դու նշեցիր, ապա ասեմ, որ բազամաթիվ բարձրահարկ շենքերում ունեմ դրած այդ պաշտպանիչ սարքից, բայց միևնույնն է, հենց նույն տեղում կայծակից սվիչ է վառվում: Դրան ի՞նչ կասես: Միացումն էլ եմ նորմալ անում, սարքնել նորմալ տեղից եմ ներկրում, ավելի կոնկրետ՝ Լեհաստանից, որտեղ ավելի որակյալ ապրանք է, համեմատած Հայասանի: Այնտեղ գոնե Չինականը, նորմալ որակի Չինական ապրանք է:
3Com - սվիչներից չեմ օգտագործել, բայց օգտագործել եմ 3Com Lan card - երից, ու շատ որակյալ քարտեր են: Շատ ուշ ուշ են իրենք հիշեցնում իրենց մասին: 3 տարվա մեջ մեկ անգամ փոխել եմ: :) Չգիտեմ մի գուցե դա ավելի երկար պետք է աշխատեր:
Asus սվիչներից էլ եմ օգտագործել: Լավ սվիչներ են: Գներն էլ նորմալ:
Planet - ից միայն Access Point - եր ունեմ շատ, ու գոհ եմ: :)
TrenDnet - ը շատ որակյալ սվիչներ է արտադրում ու շատ ավելի թանկ գնով վաճառում: Ինչը վերաբերում է սովորական, հասարակ Home swich - ներին, որը դու նշեցիր, ապա ասեմ, որ բազամաթիվ բարձրահարկ շենքերում ունեմ դրած այդ պաշտպանիչ սարքից, բայց միևնույնն է, հենց նույն տեղում կայծակից սվիչ է վառվում: Դրան ի՞նչ կասես: Միացումն էլ եմ նորմալ անում, սարքնել նորմալ տեղից եմ ներկրում, ավելի կոնկրետ՝ Լեհաստանից, որտեղ ավելի որակյալ ապրանք է, համեմատած Հայասանի: Այնտեղ գոնե Չինականը, նորմալ որակի Չինական ապրանք է:
3Com - սվիչներից չեմ օգտագործել, բայց օգտագործել եմ 3Com Lan card - երից, ու շատ որակյալ քարտեր են: Շատ ուշ ուշ են իրենք հիշեցնում իրենց մասին: 3 տարվա մեջ մեկ անգամ փոխել եմ: :) Չգիտեմ մի գուցե դա ավելի երկար պետք է աշխատեր:
Asus սվիչներից էլ եմ օգտագործել: Լավ սվիչներ են: Գներն էլ նորմալ:
Planet - ից միայն Access Point - եր ունեմ շատ, ու գոհ եմ: :)
Համամիտ եմ, որ Trendnet-երը ավելի թանկ են: Պաշտպանիչ սարքերը պետք է կիրառել ընդհանուր տեխնիկական նորմերի հետ համատեղելով (հողանցում, հող-զրո լարման նորմայի պահպանում և այլն)` ինչ-որ նորմ չես պահել, դրա համար էլ վարի են գնացել:
Համամիտ չեմ, որ Լեհաստանում ավելի որակյալ ա: Ստեղ, եթե անկապ խանութից չառնես (D-Link_ը Հայաստանում նեկլայացուցիչ ունի` ռուսական ու եվրոպական շուկայի համար նախատեսված ապրանքն են մատակարաում) նույնիսկ լավ երաշխիքներ են տալիս:
3COM-ը 3 տարվա մեջ մի հատ փոխելը նորմալ ա ;) Մեկ օրինակը դեռ օրինաչափություն չի, մեր մոտ էլ մի հատ շատ բարձր բրենդային քարտ էր փչացել, բայց հո չի նշանակում, որ պրենդը վատն ա: Նույն TP-Link-ի քարտերը բավականին լավն են ու էժան:
Planet-ը լուրջ ընկերություն է, որը զբաղվում է ցանցային սարքավորումների արտադրությամբ:
Բայց, ինչպես ասում են, ճաշակին ընկեր չկա ;)
Համամիտ եմ, որ Trendnet-երը ավելի թանկ են: Պաշտպանիչ սարքերը պետք է կիրառել ընդհանուր տեխնիկական նորմերի հետ համատեղելով (հողանցում, հող-զրո լարման նորմայի պահպանում և այլն)` ինչ-որ նորմ չես պահել, դրա համար էլ վարի են գնացել:
Համամիտ չեմ, որ Լեհաստանում ավելի որակյալ ա: Ստեղ, եթե անկապ խանութից չառնես (D-Link_ը Հայաստանում նեկլայացուցիչ ունի` ռուսական ու եվրոպական շուկայի համար նախատեսված ապրանքն են մատակարաում) նույնիսկ լավ երաշխիքներ են տալիս:
3COM-ը 3 տարվա մեջ մի հատ փոխելը նորմալ ա ;) Մեկ օրինակը դեռ օրինաչափություն չի, մեր մոտ էլ մի հատ շատ բարձր բրենդային քարտ էր փչացել, բայց հո չի նշանակում, որ պրենդը վատն ա: Նույն TP-Link-ի քարտերը բավականին լավն են ու էժան:
Planet-ը լուրջ ընկերություն է, որը զբաղվում է ցանցային սարքավորումների արտադրությամբ:
Բայց, ինչպես ասում են, ճաշակին ընկեր չկա ;)
«Դ-ԼԻՆԿ ԻՆՏԵՐՆԵՇՆԼ ՊՏԵ ԼՏԴ», ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ
http://www.dlink.am/
Ապ, տեղյակ եմ, օգտվել եմ: :) Նույն բաննա էլի… որ պետք ա թանկ վճարեմ ու հետո էլի փոխեմ էլ ում ա՞ պետք: Հենա գոնե էժան կվճարեմ, հետո փոխելուց էլ դարդ չեմ անի:
www.dlink.am - ից օգտվել եմ, ու իրենց սվիչների համար ոչ մի երաշխիք չեն տալիս: Իսկ ընդհանուր ցանցի հիմքը լավ ա դրված, ու միացումներն էլ, հողանցումներն էլ նորմալ արված են: Կայծակից պաշտպանից սարքերի թերմացման ու սարքերի վնասման մեջ մեղադրում անորակ սարքերին: Միայն ես չեմ որ փորձել եմ այդ սարքերից Հայաստանում, չգիտեմ, կարողա մեր ռելիեֆից, դիրքից ա:
Լեհաստանյան չինական ապրանքը իրհակե ես չեմ համեմատի պաշտոնական ներկայացչությունից գնված ապրանքի հետ, բայց փաստը մնում է փաստ ու դա ինձ ոչ ոք չի ասել, այլ ես ինքս եմ փորձել:
http://www.dlink.am/
Ապ, տեղյակ եմ, օգտվել եմ: :) Նույն բաննա էլի… որ պետք ա թանկ վճարեմ ու հետո էլի փոխեմ էլ ում ա՞ պետք: Հենա գոնե էժան կվճարեմ, հետո փոխելուց էլ դարդ չեմ անի:
www.dlink.am - ից օգտվել եմ, ու իրենց սվիչների համար ոչ մի երաշխիք չեն տալիս: Իսկ ընդհանուր ցանցի հիմքը լավ ա դրված, ու միացումներն էլ, հողանցումներն էլ նորմալ արված են: Կայծակից պաշտպանից սարքերի թերմացման ու սարքերի վնասման մեջ մեղադրում անորակ սարքերին: Միայն ես չեմ որ փորձել եմ այդ սարքերից Հայաստանում, չգիտեմ, կարողա մեր ռելիեֆից, դիրքից ա:
Լեհաստանյան չինական ապրանքը իրհակե ես չեմ համեմատի պաշտոնական ներկայացչությունից գնված ապրանքի հետ, բայց փաստը մնում է փաստ ու դա ինձ ոչ ոք չի ասել, այլ ես ինքս եմ փորձել:
Դե, չեմ վիճի, էլի եմ ասում, մեր մոտ վիճակագրությունը այլ է:
Դե, չեմ վիճի, էլի եմ ասում, մեր մոտ վիճակագրությունը այլ է:
մի հատ խնդիր կա ով կարողա տեղյակ լինի՞
notebook sony vaio վրեն windows թազա քցում եմ,հենց դրիվերնեը քցում,կապ չունի որ մեկը
կոմպը ռեստարտ անելուց կամ անջատելուց,լրիվ ծրագրերը փակումա են վերջին պահին որ պտի անջաի եկրանել,կախումա մուկը լռվումա ու չի անջատում.
Ժոզ ICQ-ն ոնց կարամ տասկբարից հանեմ? ինստալ եմ արել բացում եմ թեչե տասկբարի մեջ ա մտնում, բայց <<Pin this program to taskbar>> ա գրում
վինչս տարա սարքելու, պարզվեց ծրագրային խնդիրա....մի խոսքով ես ինքս լուծեցի խնդիրը, բեդ սեկտոր էր առաջացել մի հատիկ: Բայց հիմա չգիտեմ ինչ անեմ: Ինչ առել եմ վինչս (Seagate ST3320620AS 320Gb, Barracuda 7200.10) մեջից պարբերաբար չխկոցա գալիս :o էն սարքողն էլ տեղյակ չէր ինչից կարա լինի էդ ձենը, ասումա վիրուսներն են կերել :nyam :D ինտերնետում լիքը բաներ կարդացի, ասում են հոսանքի խնդիր կարա լինի, բայց բլոկս լավնա (իմ կարծիքով) կամ Seagate-ի վինչերը ինչ որ թեստեր են անում իրանք իրանց, դրա ձենը կարա լինի, նաև շատ մարդիկ կան ում մոտ տենց ձենա գալիս, բայց տարիներով աշխատումա: Բայց ես կասկածում եմ, որ էդ չխկոցի պատճառովա բեդ սեկտորն առաջացել: Ով ունի Seagate վինչ ? տենց ձեներ գալիսա մեջից ?
VisTolog
05.08.2011, 21:53
վինչս տարա սարքելու, պարզվեց ծրագրային խնդիրա....մի խոսքով ես ինքս լուծեցի խնդիրը, բեդ սեկտոր էր առաջացել մի հատիկ: Բայց հիմա չգիտեմ ինչ անեմ: Ինչ առել եմ վինչս (Seagate ST3320620AS 320Gb, Barracuda 7200.10) մեջից պարբերաբար չխկոցա գալիս :o էն սարքողն էլ տեղյակ չէր ինչից կարա լինի էդ ձենը, ասումա վիրուսներն են կերել :nyam :D ինտերնետում լիքը բաներ կարդացի, ասում են հոսանքի խնդիր կարա լինի, բայց բլոկս լավնա (իմ կարծիքով) կամ Seagate-ի վինչերը ինչ որ թեստեր են անում իրանք իրանց, դրա ձենը կարա լինի, նաև շատ մարդիկ կան ում մոտ տենց ձենա գալիս, բայց տարիներով աշխատումա: Բայց ես կասկածում եմ, որ էդ չխկոցի պատճառովա բեդ սեկտորն առաջացել: Ով ունի Seagate վինչ ? տենց ձեներ գալիսա մեջից ?
Toshiba ունեմ, ձեն գալիսա, բեդ սեկտոր չունի, նորմալ աշխատումա: Չեմ հիշում որտեղ կարդացի, որ որոշ ֆիրմաների մոտ դա հնարավորա: Էդ թվում նաև թոշիբան էր գրած: Չխկոց կարա ամսով չգա, հետո մի օրվա մեջ մի քանի անգամ լինի: Հիմնականում շատանումա դեֆռագմենտացիայից հետո:
Toshiba ունեմ, ձեն գալիսա, բեդ սեկտոր չունի, նորմալ աշխատումա: Չեմ հիշում որտեղ կարդացի, որ որոշ ֆիրմաների մոտ դա հնարավորա: Էդ թվում նաև թոշիբան էր գրած: Չխկոց կարա ամսով չգա, հետո մի օրվա մեջ մի քանի անգամ լինի: Հիմնականում շատանումա դեֆռագմենտացիայից հետո:
windows 7-ի միանալու վախտ մի հատ ոնց չլինի չխկումա, XP-ի վախտ չէ: Բեդ սեկտորը ուղղվեց, բայց չգիտեմ երկար կձգի, թե չէ
վինչս տարա սարքելու, պարզվեց ծրագրային խնդիրա....մի խոսքով ես ինքս լուծեցի խնդիրը, բեդ սեկտոր էր առաջացել մի հատիկ: Բայց հիմա չգիտեմ ինչ անեմ: Ինչ առել եմ վինչս (Seagate ST3320620AS 320Gb, Barracuda 7200.10) մեջից պարբերաբար չխկոցա գալիս :o էն սարքողն էլ տեղյակ չէր ինչից կարա լինի էդ ձենը, ասումա վիրուսներն են կերել :nyam :D ինտերնետում լիքը բաներ կարդացի, ասում են հոսանքի խնդիր կարա լինի, բայց բլոկս լավնա (իմ կարծիքով) կամ Seagate-ի վինչերը ինչ որ թեստեր են անում իրանք իրանց, դրա ձենը կարա լինի, նաև շատ մարդիկ կան ում մոտ տենց ձենա գալիս, բայց տարիներով աշխատումա: Բայց ես կասկածում եմ, որ էդ չխկոցի պատճառովա բեդ սեկտորն առաջացել: Ով ունի Seagate վինչ ? տենց ձեներ գալիսա մեջից ?
Ընդհանրապես կոշտ սկավառակակրի աշխատանքի ժամանակ չխկոցը՝ մեխանիկական հարվածի ձայն է: Մեխանիկական հպվող դետալներ HDD-ում չկան՝ կան պտտվող սռնին, սկավառակները և "օդում կախված" կարդացող գլխիկը: Սովորաբար չխկոցը դա նշան է այն բանի, որ կարդացող գլխիկը հպվում է ինչ-որ մակերեսի (մագնիսական սկավառակներին կամ կորպուսին): Երկու պարագայում է HDD-ն կարող է երկար աշխատել, կամ էլ շատ արագ "մեռնել":
Եթե հպումը տեղի է ունենում մագնիսական սկավառակների հետ, ապա իրոք կարող են առաջանալ ֆիզիկական bad sector-ներ (կան նաև տրամաբանական bad sector-ներ), որոնք ոչ մի շրագրային միջոցներով հնարավոր չէ վերականգնել: Ու եթե նույն տեմպերով շարունակվում է, ապա կարող է ժամանակի ընթացքում այնպես դուրս գալ շարքից, որ էլ պիտանի չլինի: Էս պահին, մի հատ ունեմ տենց տանը՝ ընկերոջս վինչն ա: Մի 5 տարվայա, սկզբից մեկ-մեկ կտում էր, հիմա համարյա անընդհատ կտկտում ա, ինֆորմացիայի մեծ մասը վնասվել ա, նույնիսկ կոմպը կախում ա:
Խորհուրդ կտամ այդ վինչի վրա ոչ մի կարևոր ինֆորմացիա չպահպանես: Մի հատ հենց Seagate-ի սայտից քաշի SeaTools ծրագիրը ու դրանով ստուգի: Կքաշես բոռնավորվող ISO-ն՝ գրում ես դիսկի վրա ու համակարգիչը բեռնավորում ես այդ դիսկից:
Հ.Գ.
Ժամանակին կային վիրուսներ, որ փչացնում էին HDD-ն՝ գալովկային աննորմալ հրաման էր գնում ու վերջ: Կարծեմ դրանց դեմը վաղուց առել են՝ HDD-ն չի արձագանքում նման աննորմալ հրամաններին:
windows 7-ի միանալու վախտ մի հատ ոնց չլինի չխկումա, XP-ի վախտ չէ: Բեդ սեկտորը ուղղվեց, բայց չգիտեմ երկար կձգի, թե չէ
Եթե բեդ սեկտորը ուղղվել է, ուրեմն ֆիզիկական չի եղել:
համենայն դեպս, Seagate-ի տեստերը արա՝ հստակ ստուգում ա:)
Եթե բեդ սեկտորը ուղղվել է, ուրեմն ֆիզիկական չի եղել:
համենայն դեպս, Seagate-ի տեստերը արա՝ հստակ ստուգում ա:)
հենց SeaTools-ով էլ ուղղել եմ: Ինքը ցանկացած տիպի տեստ հաջողությամբ անցնումա :8
հենց SeaTools-ով էլ ուղղել եմ: Ինքը ցանկացած տիպի տեստ հաջողությամբ անցնումա :8
Իսկ կտկտոցը մնացել ա?
Իսկ կտկտոցը մնացել ա?
հա մնացելա: Էսօր հլը որ չի եկել, բայց հաստատ կգա :think
հա մնացելա: Էսօր հլը որ չի եկել, բայց հաստատ կգա :think
Ամենայն հավանականությամբ դա մեխանիկական պնդիրա ու կտկտոցը գալովկայից ա գալիս, այ արդեն հարց ա, թե ինչին ա խփում՝ կորպուսին, թե սկավառակներին: մեկ էլ կարողա հենց գալովկայի մեխանիզմում լյուֆտ կա ու կտտում ա:
Եթե կտտոցը նոր միացնելուց ա գալիս, կամ երկար ժամանակ վինչ-ի հետ չաշխատելուց հետո, ապա միանշանակ գալովկայի ձայնն ա՝ ստարտի գալուց կտտում ա:
Չեմ կարող ասել, թե որքանով է վտանգավոր, բայց ապահով չի:
Ի դեպ ուրիշ վինչ դրել ես կոմպիդ վրա: Եթե այո, ապա ինչ արդյունք ես ստացել՝ էլի կտումա?
Ի դեպ ուրիշ վինչ դրել ես կոմպիդ վրա: Եթե այո, ապա ինչ արդյունք ես ստացել՝ էլի կտումա?
սրանից առաջ երկու հատ IDE վինչ էր՝ մեկը Seagate, մյուսը՝ WD ու ոչ մի կտոց երբեք չէր եկել դրանցից
սրանից առաջ երկու հատ IDE վինչ էր՝ մեկը Seagate, մյուսը՝ WD ու ոչ մի կտոց երբեք չէր եկել դրանցից
Բորտը ինչ ա? Հնարավոր ա SATA կանտրոլերից լինի, BIOS-ը թարմացրել ես?
Բորտը ինչ ա? Հնարավոր ա SATA կանտրոլերից լինի, BIOS-ը թարմացրել ես?
Foxconn 945G7AD, BIOS-ը վեջիննա
Foxconn 945G7AD, BIOS-ը վեջիննա
Ոնց հասկացա մոտդ Win7-ա, բայց էդ բորտը ունի ՎԻն7-ի դրայվերներ ու համապատասխան BIOS?
Ոնց հասկացա մոտդ Win7-ա, բայց էդ բորտը ունի ՎԻն7-ի դրայվերներ ու համապատասխան BIOS?
ցանկացած տիպի դրայվեր ունի, էս պահին 64 բիթնոց XP-ա: Մեկ էլ մի հատ էլ խնդիր կա......youtube-ում վիդեո նայելուց կոմպը միանգամից կապույտ էկրանա բերում...0x0000008e, dxg.sys, ativvaxx.sys, win32k.sys.....մենակ Catalyst 11.4-ովա պրոբլեմը վերանում ու XP-ով, 7-ով դրայվերի ոչ մի վերսիա չեմ ճարել, որ էդ պրոբլեմը չտա: Բայց զարմանալիա, ես մի ամսից ավել 64 բիթնոց 7 եմ օգտագործել Catalyst 11.6 օգտագործելով ու տենց պրոբլեմ չի եղել: Radeon HD4350, 2x2Gb, Gembird 350W (http://fine.am/am/prod/664_Սնուցման_բլոկ_350W_ATX__CE/)
Մեկ էլ մի հատ էլ խնդիր կա......youtube-ում վիդեո նայելուց կոմպը միանգամից կապույտ էկրանա բերում...0x0000008e
Մի հատ կոմպ կա, վրեն Վին XP SP3 32 բիտ, նույն խնդիրը կա՝ յութուբում վիդեո նայելուց BSOD էկրանա բերում գրումա 0x0000008E 0xE0000001 watchdog.sys և այլն... Ինչի՞ց կլինի :think
ցանկացած տիպի դրայվեր ունի, էս պահին 64 բիթնոց XP-ա: Մեկ էլ մի հատ էլ խնդիր կա......youtube-ում վիդեո նայելուց կոմպը միանգամից կապույտ էկրանա բերում...0x0000008e, dxg.sys, ativvaxx.sys, win32k.sys.....մենակ Catalyst 11.4-ովա պրոբլեմը վերանում ու XP-ով, 7-ով դրայվերի ոչ մի վերսիա չեմ ճարել, որ էդ պրոբլեմը չտա: Բայց զարմանալիա, ես մի ամսից ավել 64 բիթնոց 7 եմ օգտագործել Catalyst 11.6 օգտագործելով ու տենց պրոբլեմ չի եղել: Radeon HD4350, 2x2Gb, Gembird 350W (http://fine.am/am/prod/664_Սնուցման_բլոկ_350W_ATX__CE/)
Դե 64 բիտանոց XP-ն, մեղմ ասած զիբիլ ա:
Yootube-ի վեիդեոները H264 կոդեկով են, իսկ Radeoan-ները ունեն ներկառուցված այդպիսի դեկոդեր: Ուստի էդ կապույտ էկրանը հաստատ վիդեոքարտից ա: Ու մեկ էլ կարծեմ 4350-ի համար Կատալիստի հաջող տարբերակը 10-ն ա, ու պարտադիր չի, որ Կատալիստի ավելի թարմ տարբերակով այդ վիդեոքարտը ավելի լավ աշխատի: Ի դեպ քո պլատայի վրա կա օնբորդ վիդեոքարտով չիփսեթ՝ G945, որի համար, ինչքան գիտեմ Windows7-ի դրայվերներ չկա (FOxconn-ի սայտում էլ չկա), մաքսիմում Վիստա:
Հա մեկ էլ BIOS-ի վրա էլ սահմանափակում կա, նայի
http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx?ProductModel=945G7AD-8KS2HV&TypeID=en-us0000003
Մի հատ կոմպ կա, վրեն Վին XP SP3 32 բիտ, նույն խնդիրը կա՝ յութուբում վիդեո նայելուց BSOD էկրանա բերում գրումա 0x0000008E watchdog.sys և այլն... Ինչի՞ց կլինի :think
1. Վիդեօքարտի դեֆեկտ,
2. Դրայվերի պրոբլեմ:
Եթե փորձս չի դավաճանում, ապա քո մոտ nVidia վիդեոքարտ ա: Սովորաբար այդ պրոբլեմոը լւոծվում է դրայվերը փոխելով (եթե դեֆեկտ չկա)
Հա, մեկ էլ կարող ես ստեղ նայել
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff553890.aspx
1. Վիդեօքարտի դեֆեկտ,
2. Դրայվերի պրոբլեմ:
Եթե փորձս չի դավաճանում, ապա քո մոտ nVidia վիդեոքարտ ա: Սովորաբար այդ պրոբլեմոը լւոծվում է դրայվերը փոխելով (եթե դեֆեկտ չկա)
Հա, մեկ էլ կարող ես ստեղ նայել
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff553890.aspx
Հա, նՎիդիա ՋեՖորս 9600 վիդեոքարտա, դրայվերն էլ ամենավերջինը՝ 275.33:
Կփորձեմ տեսնեմ ինչ կլինի :)
Հա, նՎիդիա ՋեՖորս 9600 վիդեոքարտա, դրայվերն էլ ամենավերջինը՝ 275.33:
Կփորձեմ տեսնեմ ինչ կլինի :)
Փորձի ավելի հին դրայվերներ դնես, մեկ էլ հշածս հղման լուծումը փորձի:
Դե 64 բիտանոց XP-ն, մեղմ ասած զիբիլ ա:
Yootube-ի վեիդեոները H264 կոդեկով են, իսկ Radeoan-ները ունեն ներկառուցված այդպիսի դեկոդեր: Ուստի էդ կապույտ էկրանը հաստատ վիդեոքարտից ա: Ու մեկ էլ կարծեմ 4350-ի համար Կատալիստի հաջող տարբերակը 10-ն ա, ու պարտադիր չի, որ Կատալիստի ավելի թարմ տարբերակով այդ վիդեոքարտը ավելի լավ աշխատի: Ի դեպ քո պլատայի վրա կա օնբորդ վիդեոքարտով չիփսեթ՝ G945, որի համար, ինչքան գիտեմ Windows7-ի դրայվերներ չկա (FOxconn-ի սայտում էլ չկա), մաքսիմում Վիստա:
Հա մեկ էլ BIOS-ի վրա էլ սահմանափակում կա, նայի
http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx?ProductModel=945G7AD-8KS2HV&TypeID=en-us0000003
կա, ես օնբորդով էլ եմ աշխատացրել 7-ը, աերոն էլ միացրած, ոչ մի խնդիր չի եղել: Հիմա 7 ուստանովկա արեցի ու սաղ դրայվերները հերթով փորձեցի, հասա 10.12 վերսիային, նոր յութուբի պրոբլեմը վերացավ: Բայց չեմ հասկանում, թե ոնցա տենց բան եղել ? ես 11.5-ով նախքինում որևէ պրոբլեմ չեմ ունեցել :8
կա, ես օնբորդով էլ եմ աշխատացրել 7-ը, աերոն էլ միացրած, ոչ մի խնդիր չի եղել: Հիմա 7 ուստանովկա արեցի ու սաղ դրայվերները հերթով փորձեցի, հասա 10.12 վերսիային, նոր յութուբի պրոբլեմը վերացավ: Բայց չեմ հասկանում, թե ոնցա տենց բան եղել ? ես 11.5-ով նախքինում որևէ պրոբլեմ չեմ ունեցել :8
ՄԻ խոսքով պրոբլեմը վերացավ ;)
Իսկ թե ինչի էր տենց եղել, ապա տարբերակներ կարող եմ ասել.
1. Որևէ կոդեկ էիր տեղադրել (ասենք KLiteCodec), որը միացրել/անջատել էր ներկառուցված H264 դեկոդերը:
2. Որևէ փլեյեր էիր տեղադրել, որը ներառում էր "խափանված" կոդեկ:
3. Նախկին դրայվերներից մեկի տեղադրման արդյունքում, համակարգում որպես "աղբ" մնացել էր տվյալ կոդեկների հետ աշխատող որևէ dll:
4. Տեղադրաձդ Win7-ը տարբեր վերսիաներ էին:
BIOS-ը փոխեցիր?
Հիմա փորձել ես 11.5 վերսիայի դրայվերներով? Էլի պրոբլեմ ա տալիս?
ՄԻ խոսքով պրոբլեմը վերացավ ;)
Իսկ թե ինչի էր տենց եղել, ապա տարբերակներ կարող եմ ասել.
1. Որևէ կոդեկ էիր տեղադրել (ասենք KLiteCodec), որը միացրել/անջատել էր ներկառուցված H264 դեկոդերը:
2. Որևէ փլեյեր էիր տեղադրել, որը ներառում էր "խափանված" կոդեկ:
3. Նախկին դրայվերներից մեկի տեղադրման արդյունքում, համակարգում որպես "աղբ" մնացել էր տվյալ կոդեկների հետ աշխատող որևէ dll:
4. Տեղադրաձդ Win7-ը տարբեր վերսիաներ էին:
BIOS-ը փոխեցիր?
Հիմա փորձել ես 11.5 վերսիայի դրայվերներով? Էլի պրոբլեմ ա տալիս?
ճիշտն ասած բիոսի պահով չհասկացա ինչի հետ ես: Երեկ նորից Վին 7 քցեցի ու միանգամից դրայվերները քցելուց հետո (11.7-ը էս անգամ) մտա յութուբ էլի պրոբլեմը կար: Ֆլեշ պլեերի մեջից անջատեցի Hardware Accelaeration-ը, նորմալ ցույցա տալիս: Բայց XP-ով ու 7-ով տարբերություն կա: XP-ով վիդեոն բացելուց կապույտ էկրանա բերում, իսկ 7-ով բրաուզերնա կախում:
ճիշտն ասած բիոսի պահով չհասկացա ինչի հետ ես: Երեկ նորից Վին 7 քցեցի ու միանգամից դրայվերները քցելուց հետո (11.7-ը էս անգամ) մտա յութուբ էլի պրոբլեմը կար: Ֆլեշ պլեերի մեջից անջատեցի Hardware Accelaeration-ը, նորմալ ցույցա տալիս: Բայց XP-ով ու 7-ով տարբերություն կա: XP-ով վիդեոն բացելուց կապույտ էկրանա բերում, իսկ 7-ով բրաուզերնա կախում:
BIOS-ի պահով գրել էի, որ տվյալ պլատայի BIOS-ի որոշ տարպերակից սկսած է միայն պադդերշկա անում Վիստան (ըստ երևույթին նաև 7-ը)
Հեսա հղումը՝ http://www.foxconnchannel.com/suppor...D=en-us0000003
Հնարավոր ա, որ կոմպի կախվելը սխալ ընդհատման հետևանք է: Բոլոր սարքերը կառավարվում են ընդհատումներով (Interrupt Controll), BIOS-ի նոր տարբերակը հնարավոր ա, կարգավորում ա մայրական սալիկի կողմից իրականացվող ընդհատումները՝ համապատասխանեցնում ա նոր ՕՀ-ին:
Եթե Hardware Accelaeration-ը անջատում ես նորմալ բացում ա, ապա դա միանշանակ վիդեոքարտի ներքին H264 դեկոդերի հետ սխալ աշխատելուց է, որ կախում է: Այսինքն՝ ՕՀ-ն դրայվերի միջոցով ուղարկում է վիդեոքարտին այնպիսի հրաման, որը ոչ միայն չի կատարվում, այլև խափանում է ՕՀ պրոցեսի (տվյալ դեպքում բրաուզերի վիդեո կոնտեյների) աշխատանքը:
XP-ի ու 7-ի միջև անջատվել/կախվել տարբերությունը գալիս է հենց այդ սխալ պրոցեսներին ՕՀ կողմից տրվող արձագանքների տարբերությունից:
GF 9600-ի ժամանակ դեռ Վին7 չկար, ուստի դժվար նրա դրայվերները օպտիմիզացված լինեն Վին7-ի համար: Ուստի չի բացառվում, որ ավելի նոր դրայվերները այդ վիդեոքարտի աշխատանքի մեջ ուղղումներ չեն պարունակում:
Նշեմ, որ GF9600-ը կարծեմ ունի DX9 աջակցում, իսկ Վին7-ը պարունակում է DX11: Ուստի հնարավոր է, որ ոչ թե Վիդեոքարտի ֆիզիկական դեֆեկտ է, այլ ուղղակի դրայվեր-վիդեոքարտ-ՕՀ անհամապատասխանություն է:
Եթե դու գտել ես դրայվերի ամենաբարձր տարբերակը (որև պետք է որ ամենավերջինը չլինի՝ հին լինի), որի ժամանակ նորմալ աշխատում ա, ապա այդ տարբերակն էլ պահի ու միթարմացրու:
Հ.Գ.
Բորտի համար Վին7 դրայվերները որտեղից ես վերցրել?
Բորտի համար Վին7 դրայվերները որտեղից ես վերցրել?
BIOS-ը վերջիննա, արդեն ասել եմ, իմ վիդեոն էլ HD4350-նն էր, 9600 ուրիշինն էր :) Իսկ 7-ի դրայվերները չեմ ճարել, բոլորը ինքն իրան նստել են (բացի TV tuner-ից ու վեբ կամերայից): Բայց իհարկե սաունդ քարտինն ու լանինը հետո առանձին քաշել քցել եմ:
BIOS-ը վերջիննա, արդեն ասել եմ, իմ վիդեոն էլ HD4350-նն էր, 9600 ուրիշինն էր :) Իսկ 7-ի դրայվերները չեմ ճարել, բոլորը ինքն իրան նստել են (բացի TV tuner-ից ու վեբ կամերայից): Բայց իհարկե սաունդ քարտինն ու լանինը հետո առանձին քաշել քցել եմ:
:) Կներես խառնել եմ, 0david0-ի վիդեոն էր 9600
Սակայն քոնի պարագայում էլի նույն բանը կա՝ DX-ի հետ կապված:
Եթե չեմ սխալվում, ապա 4350-ը ունի DX 10.1 աջակցում: ու 4350-ի ժամանակ Վին7 չկար :)
Խորհուրդ կտամ, որ բացի սաուդը ու լանը մյուս դրայվերներ էլ քաշես, մասնավորապես չիփսեթը:
ոնց եմ ես իմ կոմպից ներվայնանում :angry պարզվեց յութուբի պրոբլեմը չի վերացել: Դու էլ մի ասա Catalyst 10.12-ով ուղղակի մայքրոսոֆտի զավադսկոյ դրայվերը չէր ջնջվում տեղը Ատիինը նստում, դրա համար պրոբլեմ չէր տալիս յութուբի հետ :angry : Ինչ անեմ ? կարողա վիդեոքարտս մի ոտքով էն աշխարհումա ? վատն էնա, որ իմը չի, հարևանինսա (նվեր եմ խլել) :D
Rammstein
09.08.2011, 02:21
:o
Ժող, մի բան ասեք, բան չեմ հասկանում:
Լավ, սկսեմ սկզբից:
Էսօր ծանոթիս տանն էի: Իրա կոմպը շատ ողբալի վիճակում էր, փորձեցի մի բան հասկանամ, բայց տենց էլ հստակ եզրահանգման չեկա: Սենց բաներ են լինում.
Կոմպը միացնում եմ, մեկ էլ ասում ա, որ ոչ մի boot անելու սարք չկա:
BIOS եմ մտնում (էդ էլ հազիվ ա մտնում), կարող ա էլի ոչ մի սարք` HDD DVD-ROM չտեսնի, կարող ա եւ տեսնի:
DVD դրայվը հիմնականում չի աշխատում` չնայած կոմպը միացնելուց սկզբի պահին լույսը վառվում: Մի երկու անգամ հաջողվեց բացել, բայց դանդաղ, հազիվ ու կիսատ փակեց: Տպավորություն էր, որ նորմալ սնուցում չի ստանում:
Կոմպը միանում ա, Windows-ն ա բերում, մեկ էլ վինչեստրից ինչ-որ կտտոց ա գալիս (էն որ HDD-ն անջատվելու պահին ինչ-որ ձեն ա հանում, այ տենց), մեկ էլ, դատելով ձայնից, նորից սկսում ա նորմալ արագությամբ պտտվել: Ոնց որ մի պահ հոսանքազրկվի: Ու որ տենց ա լինում, Windows-ը կախում ա, ինչի վրա կլիկ եմ անում, չի բացում:
Կոմպը միացնում եմ, մի 2-3 վայրկյանից անջատվում ա:
Կոմպը չի միանում, պիտի հոսանքից անջատեմ, նորից միացնեմ, որ միանա:
BIOS-ից լարումները նայեցի, ոնց որ նորմալ էին:
Ենթադրեցի, որ ամենայն հավանականությամբ սնուցման բլոկի խնդիր ա, բայց համենայն դեպս իրա HDD-ն հետս վերցրի, որ ստուգեմ:
Իմ կոմպի վրա 2 HDD կա, հիմնականը` 500 ԳԲ, մեկ էլ հինը, որը չեմ հանել` 80 ԳԲ: 500 ԳԲ-անոցը անջատեցի, տեղը միացրեցի էդ կասկածելի HDD-ն: Միացավ, Windows-ը բացեց, բայց էլի էդ կտտոցը մեկ-մեկ գալիս էր ու էլի` կախում: Ուշադրություն դարձրեցի նրան, որ էդ ձենը ոչ թե կասկածելի, այլ իմ հին` 80 գիգանոց HDD-ից ա գալիս :o: Մի խոսքով, մի հատ Disk Check արեցի, եւն, տեսա, որ նորմալ աշխատող HDD ա, արդեն ահագին ժամանակ ոչ մի ձեն չէր եկել:
Հիմա նորից իմ հին վինչեստրներն եմ հին ձեւով միացրել: Մեկ էլ նոր նկատեմ` էլի էդ անջատվել-միանալու ձենը :o: Հիմա էլ իմ կոմպը սկսեց կախել: Էդ 80 գիգանոցը մի պահ հոսանքազրկեցի, նորից միացրեցի, կախվածությունը անցավ: Մտա էդ 80 գիգանոցի վրայից Page File-երը անջատեցի, որ սիստեմս դրանից լրիվ անկախ լինի, բայց մեկ ա մոտս վախ մնաց, որ կարող ա իմ կոմպի մեջ էլ մի բան վարի գնացած լինի: Չնայած` չեմ կարում պատկերացնեմ, թե էդ ինչ պիտի լինի HDD-ի հետ, որ միացնելուց մյուս HDD-ներին կամ մայրպլատային կամ սնուցման բլոկին կամ չգիտեմինչին վարի տա:
Երկու հարց.
1. Ծանոթիս կոմպի խնդիրը ամենահավանականը ինչո՞մ փնտրելն ա:
2. Իմ կոմպի հետ ի՞նչ կարա եղած լինի օտար, կասկածելի վիճակում գտնվող HDD միացնելուց:
ոնց եմ ես իմ կոմպից ներվայնանում :angry պարզվեց յութուբի պրոբլեմը չի վերացել: Դու էլ մի ասա Catalyst 10.12-ով ուղղակի մայքրոսոֆտի զավադսկոյ դրայվերը չէր ջնջվում տեղը Ատիինը նստում, դրա համար պրոբլեմ չէր տալիս յութուբի հետ :angry : Ինչ անեմ ? կարողա վիդեոքարտս մի ոտքով էն աշխարհումա ? վատն էնա, որ իմը չի, հարևանինսա (նվեր եմ խլել) :D
Վահե ջան, դու փորձի անինստալ անես Վինդոուսի դրայվերը Devaice manager-ի մեջից ու նոր նստացրու դրայվերը: Բացի այդ ինչքան գիտեմ 4350-ի համար ավելլի հին դրայվեր պետքա լինի (9.xx): Ինձ թվում ա, որ ամենայն հավանականությամբ դրայվերի անհամապատասխանություն ա :think
Ի դեպ չի բացառվում, որ վիդեոքարտիդ ներկառուցված դեկոդերը դեֆեկտ ունի: Catalyst-ի նաստրոյկաների մեջ փորփրի, հնարավոր ա անջատել:
Մեկ էլ կասես, թե որ ֆիրմայի արտադրանք ա?
1. Ծանոթիս կոմպի խնդիրը ամենահավանականը ինչո՞մ փնտրելն ա:
Կարող է լինել մի քանի խնդիր
1. Սնուցման բլոկը շարքից դուրս ա եկել:
2. մայրական սալիկի վրա խնդիր է առաջացել:
3. BIOS-ի էլէմենտը նստել ա ;)
4. HDD-ն խնդր ունի` կարճ միացում կամ թույլ (պոկված) կոնտակտ (հոսանքի և/կամ ինֆորմացիոն կաբելի): (ամենահավանականը)
2. Իմ կոմպի հետ ի՞նչ կարա եղած լինի օտար, կասկածելի վիճակում գտնվող HDD միացնելուց:
1. նախորդ հարցի ամենահավանական 4-րդ պատասխանի պատճառով` կարճ միացում կամ թույլ կոնտակտ: Հնարավոր ա, որ սուցման շղթայում կամ HDD կոնտրոլերի վրա է ասդել ու դրանից հետո խնդիր է առաջացել նաև քո հին 80ԳԲ վինչի հետ:
Սենց ասեմ, հենց հիմա իմ մոտ մի հատ վինչ կա` ընկերոջս վինչն ա, որ միացնում եմ կոմպին որպես երկրորդ վինչ (վրան ՕՀ չկա), լինում ա, որ կոմպը ընդհանրապես վինչ ու դիսկավոդ չի ճանաչում: Եթե ՕՀ-ն բեռնավորվում ա, ապա ժամանակ առ ժամանակ ուժեղ սկսում ա կտկտալ ու կոմպը կախում ա, մենակ կնոպկից ա լինում ռեստարտ անել կամ անջատել:
Վինչը ստուգում եմ` նորմալ ա, բեդ սեկտորներ չունի, բայց որ ուշադիր խոշորացույցով նայեցի, տեսա, որ ինֆորմացիոն կաբելի (IDE) վինչի պլատային կպնող կոնտակտներից մի երկուսը պոկված են ու մեկ կպնում են, տաքանում են` հեռանում են ու կոմպը կախում ա, ձեռի հետ էլ մյուս վինչի կարողա վնաս տալ` աննորմալ ազդանշաններ ա գնում պլատայի կոնտրոլերին:
Վահե ջան, դու փորձի անինստալ անես Վինդոուսի դրայվերը Devaice manager-ի մեջից ու նոր նստացրու դրայվերը: Բացի այդ ինչքան գիտեմ 4350-ի համար ավելլի հին դրայվեր պետքա լինի (9.xx): Ինձ թվում ա, որ ամենայն հավանականությամբ դրայվերի անհամապատասխանություն ա :think
Ի դեպ չի բացառվում, որ վիդեոքարտիդ ներկառուցված դեկոդերը դեֆեկտ ունի: Catalyst-ի նաստրոյկաների մեջ փորփրի, հնարավոր ա անջատել:
Մեկ էլ կասես, թե որ ֆիրմայի արտադրանք ա?
Sapphire-ա: Իրա պաշտոնական սայտում էլ դրայվերները նույն ատիի սայտի դրայվերներն են:
Sapphire-ա: Իրա պաշտոնական սայտում էլ դրայվերները նույն ատիի սայտի դրայվերներն են:
Դե բնական ա, որ նույնն են` դրայվերները մենակ AMD Ati-ն ա տաիս, իսկ քարտի պլատայի դիզայնը, չիպի ընտրությունը և հավաքումը Սափֆիրինն են:
Պաշտոնական սայտում 4350-ի համար որ Catalyst-ն ա?
Փորձել ես վիդեոքարտը տեստերի ենթարկես? (3DMArk, PCMarc, Futuremark
և այլն) տեստավորման ծրագրերի համար նաի ստեղ http://www.overclockers.ru
Դե բնական ա, որ նույնն են` դրայվերները մենակ AMD Ati-ն ա տաիս, իսկ քարտի պլատայի դիզայնը, չիպի ընտրությունը և հավաքումը Սափֆիրինն են:
Պաշտոնական սայտում 4350-ի համար որ Catalyst-ն ա?
Փորձել ես վիդեոքարտը տեստերի ենթարկես? (3DMArk, PCMarc, Futuremark
և այլն) տեստավորման ծրագրերի համար նաի ստեղ http://www.overclockers.ru
շնորհակալություն ես արդեն լուծեցի պրոբլեմը :hands
սկզբում բիոսը նորից պրաշիվկա արեցի, հետո մայր պլատի վրի ջամպերով կարագավորումները զրոյացրեցի: Դրանից հետո հանեցի վիդեոքարտն ու իմ ավանդական մեթոդով կոնտակտները մաքրեցի, դրեցի տեղը: Միացրեցի ու աշխատեց: Քանի որ բոլոր գործողությունները միանգամից արեցի, տենց էլ չիմացա, որ մեկն օգնեց :D
շնորհակալություն ես արդեն լուծեցի պրոբլեմը :hands
սկզբում բիոսը նորից պրաշիվկա արեցի, հետո մայր պլատի վրի ջամպերով կարագավորումները զրոյացրեցի: Դրանից հետո հանեցի վիդեոքարտն ու իմ ավանդական մեթոդով կոնտակտները մաքրեցի, դրեցի տեղը: Միացրեցի ու աշխատեց: Քանի որ բոլոր գործողությունները միանգամից արեցի, տենց էլ չիմացա, որ մեկն օգնեց :D
Ամենայն հավանականությամբ BIOS-ի մեջ Video Shadowing-ը միացված ա եղել :) Հիմիկվա BIOS-ները պրաշիվկա անելուց հետո միշտ չի, որ Default նաստրոյկեք են ստանում: Քեզ օգնել ա ջամփերով զրոյացնելը: Իսկ կնտակտների մաքրելը ուղղակի կոմպի "հիգիենան" ես պահել ;)
Այ ախպեր, բա էս մի շաբաթա ասում եմ BIOS-ը թարմացրա, ասում ես "վերջինն ա" :)
Կարևորը` հաղթեցիր կոմպիդ :)
Ամենայն հավանականությամբ BIOS-ի մեջ Video Shadowing-ը միացված ա եղել :) Հիմիկվա BIOS-ները պրաշիվկա անելուց հետո միշտ չի, որ Default նաստրոյկեք են ստանում: Քեզ օգնել ա ջամփերով զրոյացնելը: Իսկ կնտակտների մաքրելը ուղղակի կոմպի "հիգիենան" ես պահել ;)
Այ ախպեր, բա էս մի շաբաթա ասում եմ BIOS-ը թարմացրա, ասում ես "վերջինն ա" :)
Կարևորը` հաղթեցիր կոմպիդ :)
վերջինն էր, ես պերեպրաշիվկա եմ արել, այսինքն՝ նույն վերսիան եմ նորից քցել:
վերջինն էր, ես պերեպրաշիվկա եմ արել, այսինքն՝ նույն վերսիան եմ նորից քցել:
Փաստորեն զուտ տերմինաբանական սխալ ենք իրար հասկացել :D
Երբ ասում եմ թարմացնել, դա նշանակում ա նորից քցել` նույնիսկ ՕՀ-ի համար եմ տենց ասում :D : Իսկ Update-ը տենց էլ ասում եմ` ափդեյթ:
Ոբշեմ` բարի վայելես youtube-ը ;)
Rammstein
09.08.2011, 16:25
Կարող է լինել մի քանի խնդիր
1. Սնուցման բլոկը շարքից դուրս ա եկել:
2. մայրական սալիկի վրա խնդիր է առաջացել:
3. BIOS-ի էլէմենտը նստել ա ;)
4. HDD-ն խնդր ունի` կարճ միացում կամ թույլ (պոկված) կոնտակտ (հոսանքի և/կամ ինֆորմացիոն կաբելի): (ամենահավանականը)
1. Իրոք շատ հավանական ա: Հեշտ ձեւ կա՞ ստուգելու, թե՞ ամենաճիշտը` տանել ինչ-որ սերվիս կենտրոն:
2. Եթե մայրպլատայից լիներ, ինչի՞ պիտի DVD դրայվը չբացվեր-փակվեր: Բացվելու համար միայն սնուցման կաբելը պիտի որ բավարար լինի չէ՞, այսինքն` SATA-ն (SATAN :D) կապ չունի:
3. Վախտին մի հատ կոմպ ունեի` էդ մարտկոցը էն կարգի էր նստել, որ մի երկու րոպե հոսանքից անջատեի, ժամացույցը խախտվում էր: Ու չնայած դրան` ոչ մի խնդիր չի եղել մինալու, HDD-ն DVD դրայվը տեսնելու ու աշխատացնելու հետ կապված:
4. Ես սկզբում մտածում էի` HDD-ն լավ չի, քանի որ իմացել էի, որ կոմպի վրա հարված ա եկել, իսկ HDD-ն ինձ թվում ա, հարցածի նկատմամբ ամենախոցելին ա: Բայց հիմա խիստ կասկածում եմ, որ HDD-ն վնասված լ
1. նախորդ հարցի ամենահավանական 4-րդ պատասխանի պատճառով` կարճ միացում կամ թույլ կոնտակտ: Հնարավոր ա, որ սուցման շղթայում կամ HDD կոնտրոլերի վրա է ասդել ու դրանից հետո խնդիր է առաջացել նաև քո հին 80ԳԲ վինչի հետ:
Էսօր ամբողջ օրը կոմպս աշխատել ա, ոչ մի խնդիր, բարեբախտաբար, չի եղել:
1. Իրոք շատ հավանական ա: Հեշտ ձեւ կա՞ ստուգելու, թե՞ ամենաճիշտը` տանել ինչ-որ սերվիս կենտրոն:
Դե ընդամենը վիզուալ հնարավոր ա ստուգել կոնտակտները, բայց ավելին ճիշտ է դիմել մասնագետի:
2. Եթե մայրպլատայից լիներ, ինչի՞ պիտի DVD դրայվը չբացվեր-փակվեր: Բացվելու համար միայն սնուցման կաբելը պիտի որ բավարար լինի չէ՞, այսինքն` SATA-ն (SATAN :D) կապ չունի:
Հա, մենակ բացվել-փակվելու համար էլ. սնուցումը բավարար է, եթե ինֆորմացիոն կաբելի հետ կապված խնդիր չկա՝ եթե աննորմալ ազգանշան ա ստանում, ապա կարող ա նաև նորմալ չբացվի-փակվի:
3. Վախտին մի հատ կոմպ ունեի` էդ մարտկոցը էն կարգի էր նստել, որ մի երկու րոպե հոսանքից անջատեի, ժամացույցը խախտվում էր: Ու չնայած դրան` ոչ մի խնդիր չի եղել մինալու, HDD-ն DVD դրայվը տեսնելու ու աշխատացնելու հետ կապված:
Չե, միանշանակ չի դա, այլ կախված է կոնկրետ բիօս-ից ու կոնկրետ պլատայից: Լինում են դեպքեր, որ նույնիսկ նորմալ զագրուսկա չի լինում, կամ կախվում ա:
4. Ես սկզբում մտածում էի` HDD-ն լավ չի, քանի որ իմացել էի, որ կոմպի վրա հարված ա եկել, իսկ HDD-ն ինձ թվում ա, հարցածի նկատմամբ ամենախոցելին ա: Բայց հիմա խիստ կասկածում եմ, որ HDD-ն վնասված լ
Հա, հնարավոր ա, որ հարվածից լինի: հարվածից վինչին ինչ ասես կարողա լինել՝ շպինդելը ծռվելուց մինչև կոնտակտներ պոկվել:
Էսօր ամբողջ օրը կոմպս աշխատել ա, ոչ մի խնդիր, բարեբախտաբար, չի եղել:
քանի որ վինչերը հանել/դրել ես բիօս-ը նորից ա ճանաչել ու լավ ես պրծել՝ էլեկտրա-տրամաբանական խափանում չի ստացել կոմպդ:
Հ.Գ.
Էն ՍԱՏԱՆ-ի պահը հետաքրքիր ստացվեց :D
Rammstein
09.08.2011, 22:59
քանի որ վինչերը հանել/դրել ես բիօս-ը նորից ա ճանաչել ու լավ ես պրծել՝ էլեկտրա-տրամաբանական խափանում չի ստացել կոմպդ:
Փաստորեն աչքով տվեցի, մի երկու անգամ էլի տենց բան եղավ: :cry2
Ինչի՞ն կարող ա վնասած լինի` բորտի՞ն, թե՞ միայն HDD-ին:
Կարող ա՞ հիմնական HDD-իս էլ վնասի, թ՞ե չվախենամ: Էդ 80 գիգանոցի համար էդքան դարդ չեմ անի, բայց որ հիմնականին մի բան լինի, հեչ լավ չի լինի: :nea
Փաստորեն աչքով տվեցի, մի երկու անգամ էլի տենց բան եղավ: :cry2
Ինչի՞ն կարող ա վնասած լինի` բորտի՞ն, թե՞ միայն HDD-ին:
Կարող ա՞ հիմնական HDD-իս էլ վնասի, թ՞ե չվախենամ: Էդ 80 գիգանոցի համար էդքան դարդ չեմ անի, բայց որ հիմնականին մի բան լինի, հեչ լավ չի լինի: :nea
Փորձի որոշ ժամանակ աշխատես առանց էդ 80-անոցի, եթե կրկնվեց պրոբլեմը` ուրեմն բորտի խնդիր կա, եթե ոչ` HDD-ի խնդիր է:
Մեկ էլ խորհուրդ կտամ BIOS-ը թարմացնել (ոչ թե Update, այլ ուղղակի նորից գրել), իսկ եթե կա նոր տարբերակ` նորացնել (Update): Ու BIOS-ի էլէմենտ շն էլ ստուգի :)
Rammstein
10.08.2011, 13:26
Փորձի որոշ ժամանակ աշխատես առանց էդ 80-անոցի, եթե կրկնվեց պրոբլեմը` ուրեմն բորտի խնդիր կա, եթե ոչ` HDD-ի խնդիր է:
Մեկ էլ խորհուրդ կտամ BIOS-ը թարմացնել (ոչ թե Update, այլ ուղղակի նորից գրել), իսկ եթե կա նոր տարբերակ` նորացնել (Update): Ու BIOS-ի էլէմենտ շն էլ ստուգի :)
BIOS-ը ժամանակին ափդեյթ արել եմ:
Հիմա որ Page File-երը էդ մի HDD-ի վրա անջատել եմ, ինձ թվում ա եթե տենց բան էլ լինի, ՕՀ-ի աշխատանքին չի կարա խանգարի, նենց որ չեմ անջատի, տեսնեմ ինչ ա լինում:
Ամեն դեպքում HDD-ն նորմալ բացվում ա, ֆայլերը նորմալ կարդում ա:
Լավ, իսկ քաղաքի կենտրոնում (Չարենցի ու մոտակա փողոցներում) ի՞նչ լավ սերվիս կենտրոն կա, որ նորմալ ախտորոշեն համակարգիչը ու դրա համար իրանց հոր գները չուզեն: Երեկ էլի նայում էի ծանոթիս կոմպը, ոնց որ թե իրոք սնուցման բլոկից ա, որտեւ մեջից արդեն դզզոց էր գալիս ու կոմպը էլ ընդհանրապես չէր միանում, ամենաշատը` 1 վայրկյանով:
Կոմպի մեջ մի հատ ASUS մայրպլատա ա, Dual Core պրոց ա, մի հատ DVD դրայվ ա, մի հատ էլ` HDD: PCI-ները դատարկ են, վիդեն էլ` օնբորդ: 400-450 Վատտանոց բլոկը հերք կլինի չէ՞ երեւի:
BIOS-ը ժամանակին ափդեյթ արել եմ:
Հիմա որ Page File-երը էդ մի HDD-ի վրա անջատել եմ, ինձ թվում ա եթե տենց բան էլ լինի, ՕՀ-ի աշխատանքին չի կարա խանգարի, նենց որ չեմ անջատի, տեսնեմ ինչ ա լինում:
Ամեն դեպքում HDD-ն նորմալ բացվում ա, ֆայլերը նորմալ կարդում ա:
եթե BIOS-ի ավելի թարմ տարբերակ
1. էլ չի թողարկվել, ապա թարմացրու` վրայից նորից գրի նույն տարբերակը (լինում են դեպքեր, երբ մի քանի անգամից նոր նորմալ սկսում ա աշխատել)
2. առկա է, ապա նորը գրի
BIOS գրելուց ուշադիր եղիր, որ էլէմենտը նստած չլինի:
Լավ, իսկ քաղաքի կենտրոնում (Չարենցի ու մոտակա փողոցներում) ի՞նչ լավ սերվիս կենտրոն կա, որ նորմալ ախտորոշեն համակարգիչը ու դրա համար իրանց հոր գները չուզեն: Երեկ էլի նայում էի ծանոթիս կոմպը, ոնց որ թե իրոք սնուցման բլոկից ա, որտեւ մեջից արդեն դզզոց էր գալիս ու կոմպը էլ ընդհանրապես չէր միանում, ամենաշատը` 1 վայրկյանով:
Քաղաքի հենց կենտրոնում գիտեմ, որ բավականին հաջող է աշխատում Օնլայն-ի սերվիսը` Նալբանդյանի վրա, Վարդանանց-Թումանյան փողոցների արանքը ընկած հատվածում:
Իսկ նկարագրածդ պրոբլեմը ավելի է մեծացնում սնուցման բլոկի խափանված լինելու կարծիքի կշիռը :)
Կոմպի մեջ մի հատ ASUS մայրպլատա ա, Dual Core պրոց ա, մի հատ DVD դրայվ ա, մի հատ էլ` HDD: PCI-ները դատարկ են, վիդեն էլ` օնբորդ: 400-450 Վատտանոց բլոկը հերք կլինի չէ՞ երեւի:
Լրիվ հերիք ա, եթե
1. պրոցեսորը ահավոր շատ արագացված (ռազգոն արած) չի :)
2. եթե սնուցման բլոկը իրոք այդ հզորության համար է, որովհետև սովորաբար ծախում են վրան գրված ա 400-450, բայց իրականում հազիվ մի 250 ա պահում
Հաշվարկներ կատարելուց կարող ես օգտվել
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Rammstein
10.08.2011, 15:04
Քաղաքի հենց կենտրոնում գիտեմ, որ բավականին հաջող է աշխատում Օնլայն-ի սերվիսը` Նալբանդյանի վրա, Վարդանանց-Թումանյան փողոցների արանքը ընկած հատվածում:
Իսկ նկարագրածդ պրոբլեմը ավելի է մեծացնում սնուցման բլոկի խափանված լինելու կարծիքի կշիռը :)
Մերսի:
Սնուցման բլոկը 99%-ով խփած ա, մնում ա պարզել` այլ բան էլ ա՞ վնասված, թե՞ ոչ: Թե չէ միանգամից սնուցման բլոկ կառնեինք, կպրծնեինք:
Լրիվ հերիք ա, եթե
1. պրոցեսորը ահավոր շատ արագացված (ռազգոն արած) չի :)
2. եթե սնուցման բլոկը իրոք այդ հզորության համար է, որովհետև սովորաբար ծախում են վրան գրված ա 400-450, բայց իրականում հազիվ մի 250 ա պահում
Հաշվարկներ կատարելուց կարող ես օգտվել
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
1. Չէ, օվերքլոք արած չի:
2. Էդ մեկը արդեն, ստացվում ա` բախտի բան ա:
Մեկ էլ չեմ հասկանում` ինչի են դրանց գները տենց տարբեր, ասենք`
Mercury - 450W (250W) 24pin - 5500 դրամ
FSP 450PAF - 450W (450W) 24pin - 40000 դրամ
Նաեւ չհասկացա, թե փակագծում ինչ հզորություն ա գրած:
Մեկ էլ չեմ հասկանում` ինչի են դրանց գները տենց տարբեր, ասենք`
Mercury - 450W (250W) 24pin - 5500 դրամ
FSP 450PAF - 450W (450W) 24pin - 40000 դրամ
Նաեւ չհասկացա, թե փակագծում ինչ հզորություն ա գրած:
Հենց են թվերն են, ինչի մասին խոսում էի` իրական հզորությունները:
Mercury բրենդը շատ էժանագին և ես կասեի շատ անորակ բրենդ ա: Իրա սնուցման բլոկերը համ շուտ են շարքից դուրս գալիս, համ էլ էլեկտրոտեխնիկական առումով վատ են կառուցված:
FSP -ն համարվում ա շատ ավելի լուրջ բրենդ ու նրա սնուցման բլոկերը միանշանակ ու մի քանի գլուխ լավն են, դրա համար էլ համապատասխան գին ունեն:
Սնուցման բլոկի որակի չափանիշները հետևյալն են.
1. Կառուցվածքային էլեմենտների բազայի որակ (կյանքի տևողություն, դիմացկունություն ֆիզիկական և էլ. ազդեցություններին)
2. Հավաքման որակ (օգտագործված նյութեր, դետալների համակցում, զոդում և այլն)
3. Հովացման համակարգ (ներառյալ ինտելեկտուալ կառավարվող հովացումը և ուժային էլեմենտների ռադիատորային հովացումը)
4. Տրամաբանական կառուցվածք
4.1. Ելքային լարումների բազմագիծ կառավարում (+12Վ գծերը մի քանիսն են լինում, որը իջեցնում է խափանման հավանականությունը)
4.2. Մուտքային լարումների տատանման և կտրուկ բարձրացման հանդեպ կայություն ու պաշտպանվածության մակարդակ:
4.3. Լրացուցիչ կառավարման ֆունկցիաներ` ՕՀ կամ այլ միջավայրից (լարումների ու հովացուցիչի կարգավորում)
5. ՕԳԳ - սա առավելապես բխում է 1-ից 4 կետերի համակցումից:
6. Օգտագործման հարմարություն - ֆիզիկական չափերը, ամրացման եղանակները, ելքային մալուխների "ըստ անհրաժեշտության" միացումը (մոդուլային սնուցման բլոկեր)
7. Տեսքը :D - կան քեյսեր, որոնք թափանցիկ են կամ այնպես են կառուցված, որ սնուցման բլոկի այս կամ այն հատվածը տեսանելի է: Ուստի կա և ձևավորում և լուսավորում և գունավորում :D
Այս պահին բավականին լավ գներով քաղաքում վաճառվում են երկու տիպի նորմալ սնուցման բլոկեր
1. Termaltake - բավականին հայտնի բրենդ է, ու "անհավանական ցածր" (նույն բրենդի սնուցման բլոկերը մյուս խանութներում համարյա կրկնակի թանկ են) գներով վաճառում են X-Art համակարգչային սրահում(Սարյանի վրա): կան սկսած 250Վտ հզորությունից` 16, թե 18.000-ից սկսած գներով:
http://www.x-art.am/new/uploads/Price_X-ART_Termaltake_PS_and_Coolers.pdf
2. Gamebird - նորից հայտնի բրենդ է, հարմար գներով վաճառում են Fine համակարգչային սրահում (Նալբանդյան-Թումանյան խաչմերուկ): Սկսած 330Վտ-ից, 8.000-ից:
http://fine.am/am/cat/ps/prodsearch_MV8wXzEyM182XzBfMA==
Անձամբ ես, երբ մի 3 ամիս առաջ իմ համակարգչի սնուցման բլոկը վարի գնաց (նույն ձևով` համակարգիչը չէր գործարկվում, մենակ լույսերն էին վառվում կամ էլ BIOS-ի էկրանից հետո ռեստարտ էր անում) գնեցի Gamebird 450W (պիկային հզորություն) Fine-ից 16.000-ով (X-Art-ում այդ հզորության բլոկերը վերջացել էին :( ) Հիմա արդեն գները իջել են:
Էս վերջերս ֆլեշկես չեմ կարում bootable սարքեմ,ինչից կարա լինի,ոնց կարամ ստուգեմ?
Էս վերջերս ֆլեշկես չեմ կարում bootable սարքեմ,ինչից կարա լինի,ոնց կարամ ստուգեմ?
Բեռնավորվող արտաքին կրիչ ստեղծելը կախված է հիմնական երկու հանգամանքից.
1. Կրիչի մոդելից - արդյոք այն հնարավոր է սարքել բեռնավորվող` կրիչի վրա ստեղծել MBR (Master boot record` գլխավոր բեռնավորման գրառում): Այսինքն ստեղծել այն տվյալները,. որոնք անհրաժեշտ են ցանկացած կրիչ բեռնավորվող դարձնելու համար:
2. Տվյալ համակարգչի (մայրական պլատա) արտաքին USB կրիչներից բեռնավորվելու կարողությունից:
Ինչ ֆգլեշկայա քոնը, ու ոնց ես ուզում bootable սարքես?
Էս վերջերս ֆլեշկես չեմ կարում bootable սարքեմ,ինչից կարա լինի,ոնց կարամ ստուգեմ?
իսկ նախքինում ոնց էիր անում ? նույն ձևով էլ հիմա փորձի, ինչնա խանգարում ?
Ինչ ֆգլեշկայա քոնը, ու ոնց ես ուզում bootable սարքես?
Kingmax usb 2.0 ֆլեշ ա,հենց նույն ultraIso,PowerIso -ով որով առաջ առանց խնդիր անում էի հիմա չի ստացվում
Kingmax usb 2.0 ֆլեշ ա,հենց նույն ultraIso,PowerIso -ով որով առաջ առանց խնդիր անում էի հիմա չի ստացվում
Բա ինչ ա լինում, որ չի ստացվում?
դե որպես օբռազ չի ճանաչում,ոնցոր .iso-ն unpack անեմ,ու ֆայլերը պռոստո քցեմ մեջը :))
դե որպես օբռազ չի ճանաչում,ոնցոր .iso-ն unpack անեմ,ու ֆայլերը պռոստո քցեմ մեջը :))
Այսինքն ISO-ն ոչ թե որպես "դիսկ" ա բացում այլ ֆայլերի գրադարան? Օգտագործածդ ծրագրիդ հետ կապված խնդիր կարող է լինել, մեկ էլ ֆլեշի ֆայլային ֆորմատի հետ կապված խնդիր` չի համապատասխանում տվյալ ISO-ի -իշտ բացման համար նախատեսված ֆորմատին:
Այսինքն ISO-ն ոչ թե որպես "դիսկ" ա բացում այլ ֆայլերի գրադարան? Օգտագործածդ ծրագրիդ հետ կապված խնդիր կարող է լինել, մեկ էլ ֆլեշի ֆայլային ֆորմատի հետ կապված խնդիր` չի համապատասխանում տվյալ ISO-ի -իշտ բացման համար նախատեսված ֆորմատին:
հա,լրիվ նույն ձև ոնցոր առաջ էի անում,նույն ծրագրով,անում եմ չի ստացվում
հա,լրիվ նույն ձև ոնցոր առաջ էի անում,նույն ծրագրով,անում եմ չի ստացվում
Բեռնավորման սկավառակի ISO պատկերը իր մեջ, ոչ բացահայտ տեսքով, պարունակում է ոչ միայն տվյալային ֆայլերը, այլ նաև այն, թե ինչ կերպ պետք է գրվի MBR-ը: Քո մոտ հաստատ MNR գրելու խնդիր կա:
կարող ես ծրագրերով ստուգել, թե ինչ վիճակում է ստեղծված ֆլեշի MBR-ը (MBRFix, SectorSpy և այլն):
Kingmax usb 2.0 ֆլեշ ա,հենց նույն ultraIso,PowerIso -ով որով առաջ առանց խնդիր անում էի հիմա չի ստացվում
կարողա ֆայլային համակարգը NTFS ես սարքել ՞ իսկ նախքինում fat32-ա եղել
ոնց fat32էր տենց էլ մնացել ա,իսկ են MBRFix, SectorSpy -ից գլուխ չհանեցի
ոնց fat32էր տենց էլ մնացել ա,իսկ են MBRFix, SectorSpy -ից գլուխ չհանեցի
Պետք է ստուգեիր, թե արդյոք ֆլեշի վրա MBR-ը կա
Պետք է ստուգեիր, թե արդյոք ֆլեշի վրա MBR-ը կա
կարաս հղում տաս,թե չէ ոնց քաշեցի,cmd-ն ա արագ բացում փակում,ոչմիբան չեմ կարում հասկանամ
կարաս հղում տաս,թե չէ ոնց քաշեցի,cmd-ն ա արագ բացում փակում,ոչմիբան չեմ կարում հասկանամ
Տարօրինակա :think իմ մոտի եղածը նորմալ UI ունի:
Ես WinPE-ի դիկսով եմ օգտվում` վրան ահագին օգտակար ու "վտանգավոր" ծրագրեր կան:
Ցավոք, ոնց դու տենց էլ ես` պիտի ման գամ, որ հղում տամ:
Էս վերջերս ֆլեշկես չեմ կարում bootable սարքեմ,ինչից կարա լինի,ոնց կարամ ստուգեմ?
Ֆլեշը bootable սարքելու մի քանի եղանակների նկարագրություն՝
http://www.bootdisk.com/pendrive.htm
Anahit Jan
15.08.2011, 20:53
Հարցս հետևյալն է.համակարգիչը վերջին անգամ անջատելուց հետո միացնում եմ և հայտնվում է հետևյալ պատուհանը (կներեք նկարի վատ որակի համար)52624 բայց առաջարկված տարբերակներից և ոչ մեկից հետո Windows-ը չի միանում,այլ `52625,հնարավոր է առանց ֆորմատ անելու սարքել ??????
Հարցս հետևյալն է.համակարգիչը վերջին անգամ անջատելուց հետո միացնում եմ և հայտնվում է հետևյալ պատուհանը (կներեք նկարի վատ որակի համար)52624 բայց առաջարկված տարբերակներից և ոչ մեկից հետո Windows-ը չի միանում,այլ `52625,հնարավոր է առանց ֆորմատ անելու սարքել ??????
առաջին նկարը ասումա, որ վերջին անգամ համակարգիչդ ճիշտ չի անջատվել: Իսկ երկրորդը ավելի շատ ինֆորմացիայա պարունակում՝ նման սխալը կարող է առաջանալ ֆայլային համակարգի վնասվելու պատճառով: Դրա համար պետքա XP-ի դիսկից (ոնց հասկացա XP-ա եղել կոմպի վրա) զագրուզկա անես կոմպը, միացնես Recovery Consol կամ консоль восстановления ու հավաքես chkdsk /r ու enter սղմես
Հարցս հետևյալն է.համակարգիչը վերջին անգամ անջատելուց հետո միացնում եմ և հայտնվում է հետևյալ պատուհանը (կներեք նկարի վատ որակի համար)52624 բայց առաջարկված տարբերակներից և ոչ մեկից հետո Windows-ը չի միանում,այլ `52625,հնարավոր է առանց ֆորմատ անելու սարքել ??????
Վահեն լավ տարբերակ ա առաջարկում, մանավանդ եթե Безопасный режим -ով էլ (Safe mode) չի մտնում համակարգիչ:
բայց երկրորդ նկարդ վատ բան կարողա նշանակել` unmountable boot device նշանակում ա, հետևյալ տաբերակները.
1. Windows-ի բեռնավորման ֆայլերն են վնասվել (boot.ini, ntdetect.com, ntldr): Այս ֆայլերը գցի ցանկացած այլ բեռնավորվող կրիչի վրա ու համակարգիչը բեռնավորի: Ավոմատ կերպով կբեռնավորվի HDD-ից ու կվերականգնի ֆայլերը
2. Այնուամենայնիվ ֆորմատի կարիք կա:
3. HDD-ն արդեն չի պահում MBR-ը` այն վնասված ա: Հնարավոր ա նորից գրել MBR-ը կամ էլ տվյալ HDD-ն դարձնել երկրորդային` ոչ բեռնավորվող:
Ամենահավանական տարբերակը 1-ինն ա` հաճախ ա այդպես պատահում: բայց ֆորմատը ավելի հաջող տարբերակ ա: Ի դեպ եթե չես ուզում ամբողջական ֆորմատ անել, ապա կարող ես Repaire անել հենց Windows-ի դիսկով` եղած ՕՀ-ն վերականգնում ա (իհարկե որոշ համակարգային կարգաբերումներ ու ծրագրերի ասոցիացիաներ խախտվում են, բայց տվյալներ չես կորցնում)
Հարցս հետևյալն է.համակարգիչը վերջին անգամ անջատելուց հետո միացնում եմ և հայտնվում է հետևյալ պատուհանը (կներեք նկարի վատ որակի համար)... բայց առաջարկված տարբերակներից և ոչ մեկից հետո Windows-ը չի միանում,այլ... հնարավոր է առանց ֆորմատ անելու սարքել ??????
Եթե դրածդ երկրորդ նկարը հենց քո էկրանից է, ապա վինդոուսի դիկով Recovery Console փորձիր մտնել, և chkdsk /r կամ fixboot հավաքել:
Էստեղ նկարագրած է, թե ինչ անես: (http://support.microsoft.com/kb/555302)
Եթե ուղղակի նման նկար ա, ապա սխալի ճիշտ անունը ու թիվը պիտի ասես: :)
Anahit Jan
16.08.2011, 12:18
Շնորհակալ եմ բոլոր պատասխաների համար:Խնդիրը նրանում է ,որ այս նույն խնդիրը մի շաբաթ առաջ էլ իհայտ եկավ,և ֆորմատ անելուց հետո,նոռմալ աշխատեց,բայց մի քանի օրից,նորից նույն վիճակն է:Համակարգիչը քույրիկիս է ,և նա ասում է որ շատ արագ է անջատում համակարգիչը(արագ ասելով նկատի ունեմ,որ չի սպասում համակարգիչը անջատվի և հոսանքից անջատում է),հնարավոր է դրանից լինի???
Շնորհակալ եմ բոլոր պատասխաների համար:Խնդիրը նրանում է ,որ այս նույն խնդիրը մի շաբաթ առաջ էլ իհայտ եկավ,և ֆորմատ անելուց հետո,նոռմալ աշխատեց,բայց մի քանի օրից,նորից նույն վիճակն է:Համակարգիչը քույրիկիս է ,և նա ասում է որ շատ արագ է անջատում համակարգիչը(արագ ասելով նկատի ունեմ,որ չի սպասում համակարգիչը անջատվի և հոսանքից անջատում է),հնարավոր է դրանից լինի???
Ի՞նչ եք կարծում, համակարգիչը հորինողները էդ «արագ» ձևը չե՞ն իմացել, «դանդաղն» են հորինե՞լ: Նորմալ անջատեք, գոնե մի ամիս ձգի ֆոռմատից ֆոռմատ: :)
Խնդիրը նրանում է ,որ այս նույն խնդիրը մի շաբաթ առաջ էլ իհայտ եկավ,և ֆորմատ անելուց հետո,նոռմալ աշխատեց,բայց մի քանի օրից,նորից նույն վիճակն է:Համակարգիչը քույրիկիս է ,և նա ասում է որ շատ արագ է անջատում համակարգիչը(արագ ասելով նկատի ունեմ,որ չի սպասում համակարգիչը անջատվի և հոսանքից անջատում է),հնարավոր է դրանից լինի???
Այո, "արագ" անջատելուց հաճախ են լինում նման դեպքեր, բայց բացի դրանից նաև այլ պատճառներ են լինում (անսարք HDD, անսարք մայրական սալիկ և այլն)
ժող ջան 1 տբայթանոց հառդ դիսկս պչացելա երևի, ֆոռմատ եմ անում չի լինում, սարքել հնարավորա ու որտեղ, վինդոուսն էլ իրա վրա էր նստած կախում էր վարկյանը մեկ
aerosmith
20.08.2011, 16:26
ժող ջան 1 տբայթանոց հառդ դիսկս պչացելա երևի, ֆոռմատ եմ անում չի լինում, սարքել հնարավորա ու որտեղ, վինդոուսն էլ իրա վրա էր նստած կախում էր վարկյանը մեկ
հնարավոր է ՀԴԴ-իդ էներգասնուցման հետ խնդիրներ լինեն... շատ են ինձ նման դեպքեր հանդիպել, երբ անիմաստ տեղւ վինդովս ա կախել, ֆորմատ լինել անհնարին է եղել....
իսկ որպես սարքել, կառաջարկեմ ՖԱՅՆ-ի սեսվիս կենտրոն տանես, ահագին խելացի ու բանիմաց աշխատողներ են ;)
Ժող, ես էլի խնդիր ունեմ լարումների ու հոսանքի հետ... Կներեք, ֆիզիկայից չկամ:
Ուրեմն կա երկու զարյադոչնիկ, մինի ՅՈՒՍԲ, մեկը սամսունգ հեռախոսի, մյուսը նաուշնիկի:
1. Նաուշնիկինը
Input - 100 - 240 V - 50 - 60 Hz, 0.2 A
Output - 5.0 V = 180mA
2. Հեռախոսինը
Input - 100 - 240 V - 50 - 60 Hz, 0.15 A
Output - 5.0 V = 0.7 A
Հնարավո՞ր ա մեկնումեկը օգտագործել երկուսի համար էլ, էն դեպքում եթե երկուսն էլ կոմպի յուէսբիից նորմալ զարյադկա ստանում են ու երկուսի մանուալում գրված ա, որ զարյադկա տալ միայն ու միայն իր զարյադոչնիկով:
Ժող, ես էլի խնդիր ունեմ լարումների ու հոսանքի հետ... Կներեք, ֆիզիկայից չկամ:
Ուրեմն կա երկու զարյադոչնիկ, մինի ՅՈՒՍԲ, մեկը սամսունգ հեռախոսի, մյուսը նաուշնիկի:
1. Նաուշնիկինը
Input - 100 - 240 V - 50 - 60 Hz, 0.2 A
Output - 5.0 V = 180mA
2. Հեռախոսինը
Input - 100 - 240 V - 50 - 60 Hz, 0.15 A
Output - 5.0 V = 0.7 A
Հնարավո՞ր ա մեկնումեկը օգտագործել երկուսի համար էլ, էն դեպքում եթե երկուսն էլ կոմպի յուէսբիից նորմալ զարյադկա ստանում են ու երկուսի մանուալում գրված ա, որ զարյադկա տալ միայն ու միայն իր զարյադոչնիկով:
Ըստ թվերի, նաուշնիկիդ զարյադչնիկը հեռախոսիդ կարող ա և չհերիքի, բայց հեռախոսինդ երկուսին էլ պիտի հերիքի:
Ըստ թվերի, նաուշնիկիդ զարյադչնիկը հեռախոսիդ կարող ա և չհերիքի, բայց հեռախոսինդ երկուսին էլ պիտի հերիքի:
Հերիքել ասելով, ի նկատի ունես, որ ոչինչ չի գմփա, չի փչանա ու նորմալ կաշխատի՞:
Ճի՞շտ եմ հասկանում, որ նաուշնիկը ավելի արագ զարյադկա կստանա, 700/180 = 3.8 անգամ:
Հերիքել ասելով, ի նկատի ունես, որ ոչինչ չի գմփա, չի փչանա ու նորմալ կաշխատի՞:
Ճի՞շտ եմ հասկանում, որ նաուշնիկը ավելի արագ զարյադկա կստանա, 700/180 = 3.8 անգամ:
Հա, հերիքելը հենց էդ ա: :))
Իսկ 3.8-ի պահով, չէ: :) Եթե իրա զարյադչնիկն ( 180mA) իրան բավարար էր, ոչ մի էական տարբերություն էլ չի լինի:
Ճի՞շտ եմ հասկանում, որ նաուշնիկը ավելի արագ զարյադկա կստանա, 700/180 = 3.8 անգամ:
Ավելի արագ կլիցքավորվի ու շուտ էլ կփչանա (կսկսի արագ լիցքաթափվել), ավելի լավա իրա համար ինչ նախատեսվածա դրանով էլ լիցքավորի:
Ավելի արագ կլիցքավորվի ու շուտ էլ կփչանա (կսկսի արագ լիցքաթափվել), ավելի լավա իրա համար ինչ նախատեսվածա դրանով էլ լիցքավորի:
Լավ էլի, ինչի՞ց իմացար: :8
2012-ին էլ աշխարհի վերջն ա, չէ՞: :o
Լավ էլի, ինչի՞ց իմացար: :8
Կարևոր չի:
2012-ին էլ աշխարհի վերջն ա, չէ՞: :o
Աշխարհի վերջի մասին կարող ես քննարկել համապատասխան թեմայում:
Rammstein
23.08.2011, 13:03
Ժող, ես էլի խնդիր ունեմ լարումների ու հոսանքի հետ... Կներեք, ֆիզիկայից չկամ:
Ուրեմն կա երկու զարյադոչնիկ, մինի ՅՈՒՍԲ, մեկը սամսունգ հեռախոսի, մյուսը նաուշնիկի:
1. Նաուշնիկինը
Input - 100 - 240 V - 50 - 60 Hz, 0.2 A
Output - 5.0 V = 180mA
2. Հեռախոսինը
Input - 100 - 240 V - 50 - 60 Hz, 0.15 A
Output - 5.0 V = 0.7 A
Հնարավո՞ր ա մեկնումեկը օգտագործել երկուսի համար էլ, էն դեպքում եթե երկուսն էլ կոմպի յուէսբիից նորմալ զարյադկա ստանում են ու երկուսի մանուալում գրված ա, որ զարյադկա տալ միայն ու միայն իր զարյադոչնիկով:
Սենց մի հատ օրինակ բերեմ, երեւի կպատկերացնես, թե ինչի համար արժի ամեն ինչի համար իրա լիցքավորիչն օգտագործել. իմ հեռախոսի լիցքավորիչի վրա գրած ա, որ ելքը 5 Վ, 620 մԱ ա, բայց ես միանշանակ հեռախոսիս մարտկոցը վարի կտամ, եթե վերցնեմ մի հատ ուրիշ, հասարակ 5 Վ, 620 մԱ հաստատուն հոսանքի աղբյուր խոթեմ հեռախոսիս մեջ, որտեւ իրա լիցքավորիչը «գիտի» ոնց լիցքավորել, մասնավորապես սկզբում անընդմեջ ա լիցքավորում, հետո սկսում ա ընդմիջումներով կամ իմպուլսներով լիցքավորել:
Ասածս էն ա, որ էդ լիցքավորիչը մենակ մի հատ պարզ կոճ չի, որը փոփոխական 220 Վ-ը սարքում ա հաստատուն 5 Վ, այլ շատ ավելի բարդ սարք ա, որը բազմաթիվ առումներով հարմարեցված ա հենց տվյալ սարքի ու տվյալ մարտկոցի համար:
Սենց մի հատ օրինակ բերեմ, երեւի կպատկերացնես, թե ինչի համար արժի ամեն ինչի համար իրա լիցքավորիչն օգտագործել. իմ հեռախոսի լիցքավորիչի վրա գրած ա, որ ելքը 5 Վ, 620 մԱ ա, բայց ես միանշանակ հեռախոսիս մարտկոցը վարի կտամ, եթե վերցնեմ մի հատ ուրիշ, հասարակ 5 Վ, 620 մԱ հաստատուն հոսանքի աղբյուր խոթեմ հեռախոսիս մեջ, որտեւ իրա լիցքավորիչը «գիտի» ոնց լիցքավորել, մասնավորապես սկզբում անընդմեջ ա լիցքավորում, հետո սկսում ա ընդմիջումներով կամ իմպուլսներով լիցքավորել:
Ասածս էն ա, որ էդ լիցքավորիչը մենակ մի հատ պարզ կոճ չի, որը փոփոխական 220 Վ-ը սարքում ա հաստատուն 5 Վ, այլ շատ ավելի բարդ սարք ա, որը բազմաթիվ առումներով հարմարեցված ա հենց տվյալ սարքի ու տվյալ մարտկոցի համար:
Rammstein, քեզ էլ հարցնեմ: Որտեղի՞ց էդ ինֆորմացիան, ո՞նց ես ըտենց "միանշանակ վարի տալու" : Ինչու արտադրողը էնքան խելոք չի գտնվել, որ լիցքավորման ճիշտ ռեժիմ ապահովող սխեման հենց սարքի մեջ հավաքեր (իրականում խելոք է), այլ ոչ լիցքավորիչի:
Էդ ո՞նց ա լինում, որ համակարգչի USB-ից կարելի ա լիցքավորել, իսկ հաստատուն հոսանքի այլ աղբյուրից ոչ:
Իմ հասարակ Նոկիան էնքան խելոք ա, որ ինձ ասում ա՝ լիցքավորվել եմ, կարող ես անջատել (անկախ նրանից, թե ինչով եմ լիցքավորում), ու որ չեմ անջատում, չի տրաքում:
Մի հատ պարզ կոճն էլ փոփոխական 220 վոլտը հաստատուն 5 վոլտ չի սարքում, բայց էդ էական չի:
Իմ ասածն էլ էն ա, որ եթե պնդում եք՝ թե չի կարելի այլ լիցքավորիչ միացնել, պիտի ասեք, թե ինչո՞ւ, ու կոնկրետ որ սարքին, մոդելին ա վերաբերվում:
Թե չէ լավ էլ կարելի ա 5.0 V , 180mA -ի փոխարեն միացնել 5.0 V ,0.7 A-ը:
Rammstein
24.08.2011, 13:13
Rammstein, քեզ էլ հարցնեմ: Որտեղի՞ց էդ ինֆորմացիան, ո՞նց ես ըտենց "միանշանակ վարի տալու" : Ինչու արտադրողը էնքան խելոք չի գտնվել, որ լիցքավորման ճիշտ ռեժիմ ապահովող սխեման հենց սարքի մեջ հավաքեր (իրականում խելոք է), այլ ոչ լիցքավորիչի:
Էդ ինֆորմացիան էն մարդկանցից, ովքեր իմ հեռախոսից ունեն ու ուրիշ մոդելի լիցքավորիչով են լիցքավորել: Ասում են, որ կյանքի տեւողությունը կարճ ա լինում տենց:
Չգիտեմ` ինչի էդ սխեման սարքի մեջ չեն հավաքել, գուցե շատ տեղ ա զբաղացնում, բայց արտադրողը էնքան խելոք ա, որ ասում ա, որ միայն իրա լիցքավորիչով ա պետք լիցքավորել: Ինձ թվում ա էսքանը հերիք ա:
Էդ ո՞նց ա լինում, որ համակարգչի USB-ից կարելի ա լիցքավորել, իսկ հաստատուն հոսանքի այլ աղբյուրից ոչ:
Իմ հասարակ Նոկիան էնքան խելոք ա, որ ինձ ասում ա՝ լիցքավորվել եմ, կարող ես անջատել (անկախ նրանից, թե ինչով եմ լիցքավորում), ու որ չեմ անջատում, չի տրաքում:
1. Բազմաթիվ հեռախոսներ USB-ով լիցքավորելու համար պետք ա դրայվեր դնել:
2. Հեռախոս կա (օրինակ` իմը), որ մենյուից կարամ միացնեմ-անջատեմ USB-ից լիցքավորվելու հնարավորությունը:
3. Հեռախոսի USB կաբելը բացի լարերից ինչ-որ սխեմա էլ կարա պարունակի: Նույն իմ հեռախոսը ամեն կաբելով չի լինում լիցքավորել: Տարբերություններն էլ սխեմայի հետ են կապված:
Էսքանից բխում ա, որ ծրագրային վերահսկողություն կա USB-ով լիցքավորելու վրա:
Հա, հեռախոսը կարում ա վերահսկի, որ պետք եղածից ավել չլիցքավորվի, ու ժամանակին անջատում ա, բայց սա լրիվ ուրիշ հարց ա: Գերլիցքավորման մասին ընդհանրապես չեմ խոսացել:
Բացի էդ, մարդ գիտեմ` միշտ ավտոյի մեջ ա լիցքավորում ու ոչ մի մարտկոց մոտը չի դիմանում: Կարող ա՞ նույն 5 Վ-ը չի:
Մի հատ պարզ կոճն էլ փոփոխական 220 վոլտը հաստատուն 5 վոլտ չի սարքում, բայց էդ էական չի:
Ես գիտեմ, թե կոճը ինչը ինչ ա սարքում, matlev ջան, բառերից պետք չի կպնել: ;)
Ես չեմ պնդում, որ անվերապահորեն բոլոր USB մուտք ունեցող սարքերը նորմալ լիցքավորվում են էդ USB-ից, կամ այլ կամայական 5 Վոլտանոց հաստատուն հոսանքի աղբյուրից:
Բայց ասում եմ, որ լիցքավորիչ-լիցքավորվող զույգում «խելացի» սարքը լիցքավորվողն ա, իսկ հակառակ դեպքերը հիմնականում բացառություն են:
Չգիտեմ` ինչի էդ սխեման սարքի մեջ չեն հավաքել, գուցե շատ տեղ ա զբաղացնում, բայց արտադրողը էնքան խելոք ա, որ ասում ա, որ միայն իրա լիցքավորիչով ա պետք լիցքավորել: Ինձ թվում ա էսքանը հերիք ա:
Խնդիրն էնքան տեղը չի, ինչքան մի հատ էլ լիցքավորիչ վաճառելը:
Բայց արդեն վաղուց, խոշոր արտադրողները գնում են լիցքավորիչներն ունիվերսալացնելու և USB-ն ստանդարտ սնուցման ինտերֆեյս օգտագործելու ուղղությամբ:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?&item_id=3241&lang=en#
http://www.eetimes.com/design/communications-design/4016269/How-to-conform-to-China-s-new-mobile-phone-interface-standards
Common External Power Supply (http://en.wikipedia.org/wiki/Common_External_Power_Supply)
Չինաստանում, օրինակ նույնիսկ 2006-ին ընդունված ստանդարտ կա, ըստ որի պահանջում է 2007թ-ի կեսերից, բոլոր նոր հեռախոսներն համատեղելի լինեն ստանդարտ լիցքավորիչի և ինտերֆեյսի հետ (USB):
Մասնավորապես, ստանդարտով սահմանվում ա լիցքավորիչի ելքային լարումը՝ 5 Վոլտ +/-5%,
սահմանվում ա , որ լիցքավորիչի D+ և D- կոնտակտները պիտի կարճ միացված լինեն, հակառակ դեպքում լիցքավորվող սարքը պիտի հոսանքը սահմանափակի 500 mA-ով, որ համապատասխանի USB ստանդարտներին, էլի լիքը կարևոր ու ոչ այնքան բաներ...
Տրվում են նաև լիցքավորվող սարքի պաշտպանության համար տիպային սխեմաներ, որի չափերը 2.5x2.5x0.55mm են, ու հեչ էլ մեծ չեն ցանկացած պուճուր ու տափակ սաքում ինտեգրելու համար:
Իսկ բերածդ օրինակում, որ միշտ մեքենայում ա լիցքավորում, էլի հազար պատճառ կարող էր լինել: Չեմ ասում որ նույն 5 Վոլտը չի՝ 12 ա: Գիտեմ, որ գիտես:
Կարող ա էդ մոդելն իսկապես հիմար հեռախոս ա ու պահանջում ա իրա հետի լիցքավորող սարքը:
Կարող ա հիմար սարքը 12-ից 5 Վոլտ փոխարկիչն ա, որով միացնում ա հեռախոսը:
Կարող ա մեղավորը հենց մեքենայի լարումն ա, որը ոչ թե 12 ա, այլ նույնիսկ 14 վոլտ:
Կարող ա մարտկոցներն էին անորակ:
...
Իսկ ինչ վերաբերվում ա Artgeo-ի հարցին: Արթուրը նշել էր, որ երկուսն էլ համակարգչից նորմալ լիցքավորվում են, ինչը արդեն նշանակում ա, որ մեծ հավանականությամբ իրա ասած 5.0 V , 180mA -ի փոխարեն առանց խնդիրների կարելի է միացնել 5.0 V ,0.7 A-ը:
5.0 V , 180mA -ի փոխարեն առանց խնդիրների կարելի է միացնել 5.0 V ,0.7 A-ը:
Եթե իհարկե մեկի մարտկոցը Li-Po չի, մյուսինը Li-Ion :)
Հին հեռախոսիս լիցքավորիչը 450 մԱհ էր, մի քանի անգամ 800 մԱհ լիցքավորիչով լիցքավորելուց հետո (որ իբր արագ լիցքավորեր) սկսեց շուտ նստել:
Բարեկամներիցս մեկը մի քանի անգամ Li-Po մարտկոցը (որի իսկական լիցքավորիչը 200 մԱհ էր) լիցքավորելա Li-Ion-ի համար նախատեսված 700 մԱհ-անոց լիցքավորիչով, որից հետո սկսելա շուտ նստել:
Li-Ion մարտկոցները խորհուրդա տրվում լիցքավորվելուց հետո անջատել (ինետում եմ կարդացել, նաև ինձ թվումա, որ բջջ հեռախոսների գրքույկներում իզուր չի գրած էտքանը) (ի տարբերություն տնային հեռախոսների Ni-MH մարտկոցների, որոնք կարելիա մշտական միացած թողնել):
Եթե իհարկե մեկի մարտկոցը Li-Po չի, մյուսինը Li-Ion :)
Հին հեռախոսիս լիցքավորիչը 450 մԱհ էր, մի քանի անգամ 800 մԱհ լիցքավորիչով լիցքավորելուց հետո (որ իբր արագ լիցքավորեր) սկսեց շուտ նստել:
Բարեկամներիցս մեկը մի քանի անգամ Li-Po մարտկոցը (որի իսկական լիցքավորիչը 200 մԱհ էր) լիցքավորելա Li-Ion-ի համար նախատեսված 700 մԱհ-անոց լիցքավորիչով, որից հետո սկսելա շուտ նստել:
Li-Ion մարտկոցները խորհուրդա տրվում լիցքավորվելուց հետո անջատել (ինետում եմ կարդացել, նաև ինձ թվումա, որ բջջ հեռախոսների գրքույկներում իզուր չի գրած էտքանը) (ի տարբերություն տնային հեռախոսների Ni-MH մարտկոցների, որոնք կարելիա մշտական միացած թողնել):
Նախ ասեմ՝ լիցքավորիչիդ վրա դժվար "մԱհ" գրած լիներ: Երևի խառնում ես մարտկոցի վրա գրածի հետ:
Իսկ 450mA գրածը դեռ չի նշանակում, որ լիցքավորելիս հենց էդքան ա հոսանքի ուժը, ու հեչ պարտադիր չի որ 800mA գրած լիցքավորիչը միացնելիս հոսանքի ուժը ավելի մեծ լինի: :)
Ասում եմ՝ մարդիկ գնում են (նույնիսկ հասել են) նրան, որ լիցքավորման ճիշտ ռեժիմ ապահովող սխեմաները լինեն լիցքավորվող սարքում, հաճախ հենց մարտկոցում ներկառուցված:
Հղածս էջում տեխնիկական հավելված կա, մի հատ կարդա, տես մարտկոցի նիկել-մետաղհիբրիդային կամ լիթիում-իոնային լինելու մասին բառ կա՞:
Նախ ասեմ՝ լիցքավորիչիդ վրա դժվար "մԱհ" գրած լիներ: Երևի խառնում ես մարտկոցի վրա գրածի հետ:
Լավ թող մԱ լինի, կներես:
Իսկ 450mA գրածը դեռ չի նշանակում, որ լիցքավորելիս հենց էդքան ա հոսանքի ուժը, ու հեչ պարտադիր չի որ 800mA գրած լիցքավորիչը միացնելիս հոսանքի ուժը ավելի մեծ լինի: :)
Ես ընդամենը օրինակներ բերեցի:
Ասում եմ՝ մարդիկ գնում են (նույնիսկ հասել են) նրան, որ լիցքավորման ճիշտ ռեժիմ ապահովող սխեմաները լինեն լիցքավորվող սարքում, հաճախ հենց մարտկոցում ներկառուցված:
Տերդ մեռնի, գիտություն :D
Հղածս էջում տեխնիկական հավելված կա, մի հատ կարդա, տես մարտկոցի նիկել-մետաղհիբրիդային կամ լիթիում-իոնային լինելու մասին բառ կա՞:
ՕԿ, կկարդամ հենց ազատ ժամանակ եղավ :)
Rammstein
24.08.2011, 19:56
Ես չեմ պնդում, որ անվերապահորեն բոլոր USB մուտք ունեցող սարքերը նորմալ լիցքավորվում են էդ USB-ից, կամ այլ կամայական 5 Վոլտանոց հաստատուն հոսանքի աղբյուրից:
Բայց ասում եմ, որ լիցքավորիչ-լիցքավորվող զույգում «խելացի» սարքը լիցքավորվողն ա, իսկ հակառակ դեպքերը հիմնականում բացառություն են:
Ես էլ չեմ պնդում, որ ցանկացած մարտկոց ոչ իրա լիցքավորիչով լիցքավորելուց վարի կգնա: Ես կոնկրետ իմ հեռախոսի օրինակն եմ բերել Artgeo-ին:
Li-Ion մարտկոցները խորհուրդա տրվում լիցքավորվելուց հետո անջատել (ինետում եմ կարդացել, նաև ինձ թվումա, որ բջջ հեռախոսների գրքույկներում իզուր չի գրած էտքանը) (ի տարբերություն տնային հեռախոսների Ni-MH մարտկոցների, որոնք կարելիա մշտական միացած թողնել):
Անջատել ասելով` լիցքավորումն անջատե՞լ, թե՞ հեռախոսը (սարքը) անջատել: :think
Եթե առաջինը, ապա տենց բան չկա, դեռ չեմ հանդիպել նենց հեռախոս կամ ուրիշ սարք, որ լիցքավորվելուց հետո ավտոմատ չանջատի: Բջջային հեռախոսների գրքույկներում նույնպես չեմ տեսել, որ տենց բան գրած լինի:
Տնային հեռախոսների NiMH-ները, ինչպես եւ ցանկացած մարտկոց, չեմ կարծում, թե կարելի ա գերլիցքավորել, ուղղակի հիմնականում էդ ապարատներն էլ են ավտոմատ կառավարում լիցքավորումը:
Ես էլ չեմ պնդում, որ ցանկացած մարտկոց ոչ իրա լիցքավորիչով լիցքավորելուց վարի կգնա: Ես կոնկրետ իմ հեռախոսի օրինակն եմ բերել Artgeo-ին:
Անջատել ասելով` լիցքավորումն անջատե՞լ, թե՞ հեռախոսը (սարքը) անջատել: :think
Եթե առաջինը, ապա տենց բան չկա, դեռ չեմ հանդիպել նենց հեռախոս կամ ուրիշ սարք, որ լիցքավորվելուց հետո ավտոմատ չանջատի: Բջջային հեռախոսների գրքույկներում նույնպես չեմ տեսել, որ տենց բան գրած լինի:
Տնային հեռախոսների NiMH-ները, ինչպես եւ ցանկացած մարտկոց, չեմ կարծում, թե կարելի ա գերլիցքավորել, ուղղակի հիմնականում էդ ապարատներն էլ են ավտոմատ կառավարում լիցքավորումը:
Նիկել-մետաղհիբրիդայինն էլ չի թուլատրվում գերլիցքավորել, ու դա էլ ավտոմատ վերահսկվում ա:
Ուղղակի էստեղ էլ նրբություններ կան: Օրինակ՝ չի կարելի լիցքավորել NiMH մարկոցը NiCd մարտկոցների համար նախատեսված լիցքավորիչներով: Բայց խոսքը հենց մարտկոցի լիցքավորիչի մասին ա:
52720
Մի հատ էլ փոքր մեջբերում վիկիի էս էջից ու վերջ (http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_charger):
Most mobile phone chargers are not really chargers, only power adapters that provide a power source for the charging circuitry which is almost always contained within the mobile phone.
աչքիս Artgeo-ն փոշմանելա, որ էս հարցը տվելա, էս ինչ եք սարքել :D կարճ ու կոնկրետ՝ ցանկալի չի, իսկ որոշողը ապրանքի տերնա:
ստեղ էլ լիքը բան կա էդ թեմայով, բայց ռուսերեն
В сотовых телефонах, в карманных компьютерах, в цифровых плеерах и в цифровых фотоаппаратах с фирменной аккумуляторной батареей нестандартного типоразмера (имеется в виду общепринятый, отраслевой стандарт, как АА или ААА) внешнее импульсное зарядное устройство работает совместно со схемой контроллера заряда аккумулятора, который исключает перезаряд. Но если нам приходится заряжать стандартные аккумуляторы универсального назначения, то об этой особенности зарядных устройств с таймером надо помнить.
Кроме того, следует различать частичную, полную и глубокую степени разряда аккумулятора. При частичном разряде аккумулятор способен поддерживать работоспособность портативного устройства (того же телефона) в течение продолжительного времени - от нескольких минут и более. При полном разряде устройство может и не функционировать, но контрольный дисплей подсвечивается и на экране виден мигающий индикатор разряда аккумулятора. При глубоком разряде устройство вообще никак не реагирует на попытки включения.
Глубокий разряд опасен для всех типов аккумуляторов, но особенно для литий-ионных и литий-полимерных. Никель-кадмиевые и никель-металлгидридные аккумуляторы способны восстановить свою емкость даже после глубокого разряда (если они не находились в этом состоянии слишком долго). Литиевые и полимерные аккумуляторы от глубокого разряда выходят из строя. Поэтому сотовый телефон, КПК или плеер отключаются при уровне заряда аккумулятора около 10 процентов. А неиспользуемое устройство надо время от времени подзаряжать.
Наиболее совершенными и с практической точки зрения наиболее универсальными являются зарядные устройства с микропроцессорным управлением (говорим об аккумуляторах стандартных типоразмеров, к аккумулятору телефона подобный зарядник, увы, не подобрать). Если зарядные устройства с таймером пригодны только для аккумуляторов определенного типа, то есть зарядить литиевый аккумулятор в устройстве для никель-металлгидридных элементов нельзя, поскольку у этих аккумуляторов различное и время, и ток заряда, то зарядники с микропроцессорным управлением способны заряжать любые аккумуляторы. Более того, микропроцессорное зарядное устройство замеряет напряжение на каждой клемме гнезд для заряжаемых элементов и, таким образом, определяет степень разряда каждого аккумулятора.
Зарядные устройства с микропроцессорным управлением исключают перезаряд аккумуляторов, поскольку в режиме быстрого заряда способны отслеживать уровень напряжения на их выводах. Так же, как и зарядники со встроенным таймером, микропроцессорные устройства поддерживают максимальную степень заряда аккумуляторов в импульсном режиме. Наконец, только подобные зарядные устройства годятся для подзарядки частично разряженных аккумуляторов (любых типов).
Единственным недостатком зарядных устройств с микропроцессорным управлением является цена. Универсальный зарядник для всех типов аккумуляторов - ААА, АА, C, D, РР9 (элементы формата «миньон», большие элементы и аналоги нашей «Кроны») - стоит около 70 долларов. Что подтверждает старую истину - хорошие вещи дешевыми не бывают.
Заменить зарядное устройство сотового телефона универсальным или зарядником от другой модели телефона можно, но нежелательно – из-за различий в электрических разъёмах (у разных моделей одного производителя эти разъёмы могут быть тоже разными) и, главное, из за возможных ошибок с выходным напряжением. Фирменное зарядное устройство создаётся под определённый тип аккумулятора. Эти аккумуляторы внутри модельного ряда телефонов унифицированы, что можно видеть на примере телефонов от Nokia или Sony Ericsson, когда в разных моделях (иногда очень даже разных) используются одни и те же аккумуляторы и зарядные устройства. Универсальные зарядные устройства предназначены не только для телефонов, но и для другой портативной техники. Они комплектуются набором сменных штекеров и имеют переключатель напряжения. Но даже точно зная напряжение зарядного тока, правильно подобрав сменный штекер (здесь основная опасность в переполюсовке – при неправильном подключении зарядного устройства аккумулятор обязательно выйдет из строя, причём, не исключены и катастрофические последствия), где гарантия того, что аккумулятор заряжает оптимальным током и оптимальное время? Под какой именно аккумулятор рассчитывался универсальный зарядник? Так что изделия из «братского Китая», которыми торгуют на радиорынках, штука обоюдоострая – и стоит не копейки, и аккумуляторы может запросто погубить.
Перезарядить аккумулятор телефона при частом подключении зарядного устройства опасаться не стоит – только самые простые модели (к которым крэдлов не выпускается) не имеют схем защиты от перезаряда (да и то старые, давно снятые с производства). Но всё же частая подзарядка снижает срок службы литиевого аккумулятора. Ему же все равно, заряжается ли он полностью, либо только частично. Цикл есть цикл. А ресурс литиевых аккумуляторов ограничен примерно 1000 циклами.
ժող ջան որ ֆիրմայի UPS ներն են լավը:Մի հատ պետք ա մինչև 350 վատտ,մեկ էլ 550 վատտ
Եթե Smart ա պետք, ու նոռմալ AVR (կայունարար) ունենա ուրեմն APC, իսկ եթե ուղղակի պետք ա, վոր կոպիտ ասած հոսանքը գնալուց որոշ ժամանակ պահի, ուրեմն ինչ էլ դնեք նույնն ա, թեկուս ամենաեժանը 16000դր ից սկսած:
Եթե Smart ա պետք, ու նոռմալ AVR (կայունարար) ունենա ուրեմն APC, իսկ եթե ուղղակի պետք ա, վոր կոպիտ ասած հոսանքը գնալուց որոշ ժամանակ պահի, ուրեմն ինչ էլ դնեք նույնն ա, թեկուս ամենաեժանը 16000դր ից սկսած:
Smart-ը որնա՞տան կոմպերի համար ա պետք
նենց չլինի որ ups-ը օգուտ տալու փոխարեն վարի տա :)
Smart-ը որնա՞տան կոմպերի համար ա պետք
նենց չլինի որ ups-ը օգուտ տալու փոխարեն վարի տա :)
Վարի տալը վարի չի տա: Սմարտները ավելի բարձորակ ու պրոֆեսինալ սարքավորումներ են: Իսկ տան օգտագործման համար վերցրու հասարակ UPS-ներ, օրինակ՝ Mercury Elite, գինը՝ 18.000 դրամ. 650 VA 390Wt… թող շատ լինի քիչ չըլի: Հեռ՝ 0.10-52-14-88 - 0.10-52-14-77:
ժող ջան 1 տբայթանոց հառդ դիսկս պչացելա երևի, ֆոռմատ եմ անում չի լինում, սարքել հնարավորա ու որտեղ, վինդոուսն էլ իրա վրա էր նստած կախում էր վարկյանը մեկ
Եթե քո HDD-ն Seagate ֆիրմայի արտադրանք է, ապա ասեմ, որ այդ ֆիման պաշտոնապես ընդունել է իր 1ՏԲ վինչեստրների որոշ պարտիաների անսարքությունը: Վինչի "ռիսկի" խմբում լինելը կարող ես ստուգել հենց Seagate-ի կայքում: հենց այնտեղ էլ գրված է, թե ինչպես լուծել խնդիրը (վինչեստրի կոնտրոլերի պրաշիվկեն ա փոխվում)
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931&NewLang=en
ժող ջան որ ֆիրմայի UPS ներն են լավը:Մի հատ պետք ա մինչև 350 վատտ,մեկ էլ 550 վատտ
Խնդիրը ոչ թե ֆիրմայի, այլ մոդելի մեջ է և թե ինչ նպատակով է օգտագործվում, ինչ հղորություն սնուցելու համար:
Հայաստանի շուկայում (և ոչ միայն) լավագույնները APC և BPC ups-ներն են: Ու պարտադիր չի smart լինի:
Եթե պետք է լարման տատանումներից նորմալ պաշտպանույթուն և մարտկոցների երկար կյանք, ապա APC-ից լավը չես գտնի:
Իսկ եթե խնդիրը մենակ հոսանքի բացակայության պայմաններում որոշ ժամանակ ավտոնոմ աշխատելու մեջ է, ապա համարյա յուրաքանչյուր UPS-էլ կլինի, բայց էժանագիների մարտկոցների կյանքը կարճ է (1-2 տարի) ու մարտկոցի փոխարինման արժեքն էլ որ գումարում ես, ապա ավելի լավ է գնել որակյալը: Սովորական օֆիսային համակարգչի համար բավարար է APC CS 500-650VA մոդելները, իսկ ավելի հզորների համար կան 1000-1500VA տարբերակներ: Մեկ համակարգչի համար սմարտ տարբերակը անիմաստ թանկ է, եթե այդ համակարգիչը չի ծառայում 7/24 ռեժիմով աշխատող սերվեր ու չունի բարձր արժեք (մենակ ինքը չէ, նաև դրա մատուցած սերվիսը և պարունակած ինֆորմացիան):
Ուրեմն ասեմ`
350Վտ - APC CS 650 (սնուցումը մինչև 400Վտ) ~ 35-40.000 դր
550Վտ - APC CS կամ RS 1000 (սնուցումը ինչև 600Վտ) կամ PowerCom UPS KIN-1000AP (սնուցումը մինչև 600Վտ)~ 60.000 դր,
Նայիր ասյտեղ
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=27&tab=models
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=29
Ժող, ես էլի խնդիր ունեմ լարումների ու հոսանքի հետ... Կներեք, ֆիզիկայից չկամ:
Ուրեմն կա երկու զարյադոչնիկ, մինի ՅՈՒՍԲ, մեկը սամսունգ հեռախոսի, մյուսը նաուշնիկի:
1. Նաուշնիկինը
Input - 100 - 240 V - 50 - 60 Hz, 0.2 A
Output - 5.0 V = 180mA
2. Հեռախոսինը
Input - 100 - 240 V - 50 - 60 Hz, 0.15 A
Output - 5.0 V = 0.7 A
Հնարավո՞ր ա մեկնումեկը օգտագործել երկուսի համար էլ, էն դեպքում եթե երկուսն էլ կոմպի յուէսբիից նորմալ զարյադկա ստանում են ու երկուսի մանուալում գրված ա, որ զարյադկա տալ միայն ու միայն իր զարյադոչնիկով:
Ուրեմն ասեմ, որ քեզ իզուր մի տանջի ու հեքիաթներին մի հավատա:
Հեռախոսինով կարող ես հանգիստ նաուշնիկները միացնել, բայց նաուշնիկներինով խորհուրդ չեմ տա միացնել հեռախոսը:
Ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ ելքային հզորությունը, նույն լարման` 5.0Վ դեպքում, կախված է լիցքավորվող մարտկոցի ներքին դիմադրության և լիցքավորման սխեմայի ընդհանուր դիմադրության գումարից (Օհմի օրենքը լրիվ շղթայի համար` I=E/(R+r)): Այսինքն եթե լիցքավորիչի համար նշված է, որ ելքային հոսանքը 180մԱ է, ապա դա նշանակում է, որ նրանից լիցքավորվող սարքի գումարային դիմադրությունը չպետք է լինի այնպիսիսն, որ 5.0Վ լարման դեպքում հոսանքը գերազանցի 180մԱ-ն, հակառակ դեպքում ոչ թե լիցքավորվող սարքը, այլ հենց լիցքավորիչը շարքից դուրս կգա ;)
Այստեղից հետևություն` մեծ ելքային հոսանք ապահովող լիցքավորիչից հանգիստ կարելի է լիցքավորել ավելի փոքր լիցքավորման հոսանք պահանջող սարք:
Բայց սա տեսությունն է, քանի որ իրականում տարբեր արտադրողների կողմից արտադրված լիցքավորիչները երբեմն չեն ապահովում համապատասխան ոչ միայն ելքային լարումը, լարման ազդանշանի ձևը (փոփոխական լարումը հաստատունի վերածելիս միշտ խփոցներ են լինում, որն էլ ասդում է սնուցվող սարքի վրա, եթե նորմայից կամ իր հաշվարկայինից դուրս է) այլև չեն ապահովում բավարար ելքային հոսանք, ուստի կարող են շարքից դուրս գալ թե իրենք, թե սնուցվող (լիցքավորվող) սարքը:
Սովորաբար նույն արտադրողի (կամ էլ նորմալ արտադրողի) սնուցման բլոկերը և լիցքավորիչները խնդիրներ չեն առաջացնոմ:
Որպես ինֆորմացիա
USB-ից լիցքավորելու համար արդեն շատ վաղուց հեռախոսները դրայվերներ չեն պահանջում: Հիմա բոլոր արտադրողները համաձայնության են եկել USB ելքով լիցքավորիչների անցնելու հարցում:
Ի դեպ գոյություն ունեն համակարգչի USB-ից միացող ունիվերսալ գլխիկներով (մի քանի տիպի սարքերի համար) մալուխներ, որոնցում ոչ մի սխեմա էլ չկա, ուղղակի USB ինտերֆեյսից 5.0Վ լարում են ապահովում և լիցքավորում են նույնիսկ այն հեռախոսները, որոնց իրնեց գործարանայի կաբոլով լիցքավորելու համար դրայվերներ են պահանջվում (օրինակ` շատ տարածված խնդիր SonyEricsson-ների մոտ): Իսկ USB 2.0 ստւանդարտին համապատասխանող ինտերֆեյսը ապահովում է ոչ ավելին, քան 300 մԱ հոսանք, հակառակ դեպքում ( եթե միացված բեռի դիմադրությունը մեծ է) կարող է շարքից դուրս գալ ոչ միայն համակարգչի USB սնուցման էլ. սխեման, այլև մայրական սալիկը:
Ներկայումս USB 3.0 ստւանդարտին համապատասխանող ինտերֆեյսը ապահովում է մինչև 1.5Ա հոսանք:
Ժունդիայի
06.09.2011, 17:39
Ժող ջան Toshiba AT100 տաբլետ եմ նվեր ստացել, ոնց նայում եմ 3G չունի, միայն wi-fi է, բայց usb պորտ կա: Հնարավոր էէդ դեպքում 3G ֆլեշկայով ինտերենտին միանալ:
Մերսիներ:
Ժող ջան Toshiba AT100 տաբլետ եմ նվեր ստացել, ոնց նայում եմ 3G չունի, միայն wi-fi է, բայց usb պորտ կա: Հնարավոր էէդ դեպքում 3G ֆլեշկայով ինտերենտին միանալ:
Մերսիներ:
Լավ նոր ապրաք է :)
Քանի որ դրա օպերացիոն համակարգը Անդրոիդ է, ապա տեսականորեն հնարավոր է, բայց պրակտիկայում` չեմ տեսել, որ անեն: Խնդիրը անդրոիդի տակ դրայվերներ ճարելու, դրանք տեղադրելու, կարգաբերելու ու աշխատացնելու ծրագրի մեջ է: Ցավոք, քանի որ նոր ապրանք է, դժվար թե մոտ ժամանակներում այդպիսի հնարավորություն ընձեռնվի:
Բարի երեկո ձեզ.. Դիսկավոդս էլ չի գրում..ավելի ճիշտ մի 30% գալիսա ու հետո էրրորա տալիս.. թե Ներոյով թե ուրիշ ծրագրերով փորձում եմ չի լինում..Windows7-ա մոտս հենց իրանով փորձեցի նույն պատմություննա բաից ստեղ գրեց որ ինչոր միկրոսխեմաի հետա կապված..ինչոր էլ չի թողում գրի.. արդեն մի 10 հատ դիսկ եմ փչացրել..
Պոզիտրոն
12.09.2011, 08:42
Ժող ջան ի՞նչ օգտակար խորհուդներ կան նոթբուք նեթբուքների մարտկոցները ժամանակից շուտ շարքից դուրս չհանելու համար: Ես գիտեմ որ ընդհանրապես մարտկոցները երբ լիցքավորվում են խստիվ արգելվում է ընդհատել լիցքավորումը քանի դեռ ամբողջությամբ չի լիցքավորվել:
Մասնավորապես ինձ հուզում է հետևյալ հարցը. արդյո՞ք խորհուրդ չի տրվում վերալիցքավորման ժամանակ կամ դրանից հետո հոսանքին միացված, օգտագործել: Իմ կատարած «փորձերի» արդյունքում հասկացա, որ երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է, հոսանքին միացված ժամանակ համակարգիչը հոսանք վերցնում է ոչ թե մարտկոցից այլ մի անգամից հոսանքի աղբյուրից:
Rammstein
12.09.2011, 14:23
Ժող ջան ի՞նչ օգտակար խորհուդներ կան նոթբուք նեթբուքների մարտկոցները ժամանակից շուտ շարքից դուրս չհանելու համար: Ես գիտեմ որ ընդհանրապես մարտկոցները երբ լիցքավորվում են խստիվ արգելվում է ընդհատել լիցքավորումը քանի դեռ ամբողջությամբ չի լիցքավորվել:
Մասնավորապես ինձ հուզում է հետևյալ հարցը. արդյո՞ք խորհուրդ չի տրվում վերալիցքավորման ժամանակ կամ դրանից հետո հոսանքին միացված, օգտագործել: Իմ կատարած «փորձերի» արդյունքում հասկացա, որ երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է, հոսանքին միացված ժամանակ համակարգիչը հոսանք վերցնում է ոչ թե մարտկոցից այլ մի անգամից հոսանքի աղբյուրից:
Որ լիցքավորում վերջանում ա, արդեն Notification area-ի մարտկոցի նշանի վրա պահելուց գրվում ա Not charging, այսինքն` չի լիցքավորում, հետեւաբար, ինչպես դու ասեցիր, հոսանքը մարտկոցից չի վերցնում, հետեւաբար չարժի անհանգստանալ:
Թեկուզ եթե միշտ միացրած պահելով մի քիչ շուտ մաշվեր, ավելի խելամիտ ա միշտ միացրած պահելը, քան` ներվ քայքայել մարտկոցը հանել-դնելը կամ եսիմինչեր անելը:
Համ էլ նո(ե)թբուքի ամենամեծ առավելությունը դեսկթոփի նկատմամբ ինձ համար էն ա, որ հոսանքի անջատումներից լրիվ ապահովագրված ա: Մարդիկ տասնյակ հազարներ են տալիս, որ մի հատ UPS առնեն, որը ընդամենը 5 րոպե ա պահելու, իսկ նոթբուքը նույն հնարավորությունը իրա մեջ ունի` 5 րոպեի տեղն էլ 2–3 ժամ ա պահում: Տենց հնարավորությունից չօգտվելը հանցանք ա: :)
Հարգանքներով` «Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ-ի ոխերիմ թշնամի: :))
Բարի երեկո ձեզ.. Դիսկավոդս էլ չի գրում..ավելի ճիշտ մի 30% գալիսա ու հետո էրրորա տալիս.. թե Ներոյով թե ուրիշ ծրագրերով փորձում եմ չի լինում..Windows7-ա մոտս հենց իրանով փորձեցի նույն պատմություննա բաից ստեղ գրեց որ ինչոր միկրոսխեմաի հետա կապված..ինչոր էլ չի թողում գրի.. արդեն մի 10 հատ դիսկ եմ փչացրել..
Լավ կլինի, որ ՕՀ-ն վերատեղադրես` հնարավոր է ինչ-որ ծրագրային (դրայվերայիյ խնդիր է): Եթե մոտիդ Win7-ը արտոնագրված չի, ապա նրա մեջ կա IMAPI դրայվերները` դիսկ գրելու համար: Կարողա "ժամկետնանց են":
Բայց նաև հնարավոր ա, որ դիսկավոդն ա շարքից դուրս եկել:
Ի դեպ փորձել ես, լրիվ լցված դիսկից ինֆորմացիա պատճենել? Մինչև վերջ անում ա? Եթե չէ, ուրեմն դիկկավոդի լազերի խնդիր ա: